Монолитная плита перекрытия своими руками

Постройка загородного дома начинается с выбора типа фундамента. Для большого загородного дома идеально выполнение основания из монолитной плиты. Важно помнить, что такой фундамент, как плита требует обязательно выполнить расчет толщины.

Глубина залегания плитного фундамента

Ввиду того, что заливать монолитные конструкции на пахотном слое запрещено, чернозем удаляется из котлована целиком. Глубина слоя обычно составляет 40 см, которые засыпаются нерудным материалом, не содержащем глины. Особенности технологии малозаглубленной плиты следующие:

  • если в коттедже используется постоянное отопление, грунт под ним не может промерзнуть, достаточно утеплить отмостку на глубине 30 – 40 см, чтобы полностью ликвидировать вспучивание
  • для дач с периодическим включением обогрева, садовых домиков без отопления придется уложить пенополистирол под плиту, отмостку
  • лишь в этом случае геотермальное тепло недр сохранится в любые морозы, чтобы не возникали силы пучения

Максимальный бюджет строительства наблюдается у заглубленной ниже отметки промерзания плиты. Этот вариант оправдан исключительно для зданий с подвальным этажом. Наружный периметр подземных стен придется утеплить полностью, произвести засыпку пазух нерудным материалом, предварительно уложив пристенный или кольцевой дренаж.

Внимание: С учетом удаления плодородного слоя, замены его нерудным материалом фундамент 30 – 40 см толщины заглубляется в грунт на 10 – 20 см максимум. Поэтому потребуется либо кирпичный цоколь, либо монолитные балки под несущими стенами, выполняющие ту же функцию увеличения расстояния между землей, стеновыми материалами.

Технология и порядок выполнения работ

Весь процесс работ можно условно разделить на три пункта:

  1. Обустройство опалубки;
  2. Монтаж каркаса из арматуры;
  3. Бетонирование монолитного перекрытия.

Продолжим разбор по этим трём пунктам в заданном порядке.

Опалубка.

В идеале нам подойдёт фанера-материал гладкий и водостойкий. Толщина примерно 20 см. Фанера в нашем случае многоразовый исходник, потому её можно не покупать, а взять в аренду. Так вы сэкономите.

Второй исходник-обрезная доска и брус. Но их лучше использовать для подвального помещения (полы первого этажа). Всё потому, что после заливки некоторые доски могут прогнутся, раствор затечёт в щели, за счёт чего образуются русты. Эти образования придётся сбивать, а затем выравнивать поверхность шпаклёвкой. Сомневаюсь, что вы захотите такие эффекты на потолке первого этажа.

Когда палуба готова, обязательно проверьте прочность опор. В роли стоек может выступать брус сечением 90-150мм. Более надёжными станут регулируемые телескопические столбы. Их деформация менее вероятна, и они способны выдерживать большую нагрузку. Опоры необходимо соединить между собой ри́гелями.

Все найденные зазоры и щели заделываем своими руками во избежание утечки бетона.

Арматурный каркас.

Чтобы монолит был прочным, его необходимо армировать. Для этого вам понадобятся сетки из металлических прутов, с ячейками 15×15, либо 20×20 сантиметров. Длинны арматуры вряд ли будет хватать, поэтому их нужно связать между собой. При этом концы должны накладываться друг на друга нахлёстом в 30-40 см.

Важно! Стержни объединяют только вязкой, с использованием металлической проволоки. Сварка в данном случае не актуальна, т.к. понижает прочность стали.

Далее готовые сплетения скрепляют между собой попарно. Затем стержни укладывают на подложки-фиксаторы. Металлические стержни при этом должны выступать за пределы палубы на 16-26 см (16 см для стен из кирпича, 26 см для стен из блоков).

Перед бетонированием всё ещё раз детально проверяется.

Залив бетона.

В качестве основной составляющей бетонной смеси выступает цемент. Дополнительные ингредиенты-песок и щебень. Слой одного м², толщиной 200 мм, будет весить около 500 кг.

Залив нужно производить сразу на всю площадь и толщину. Если делать это частями, монолитное перекрытие в частном доме не будет иметь должной прочности. В процессе раствор трамбуется строительным вибратором. Это обязательный пункт. Старайтесь не цеплять вибратором арматуру, дабы не сдвинуть её с места.

Залитая площадь будет высыхать месяц. На протяжении этого времени бетон нужно увлажнять. Особенно это касается первых 7-10 дней.

При температуре от +15⁰ и выше полив производится каждые три часа. И так три дня. Ночью будет достаточно одного раза. В дальнейшем осуществляйте увлажнение три раза в сутки.

При t +5⁰ и ниже станет нужен наоборот прогрев.

Через 4 недели раствор окрепнет и процесс можно будет продолжать. Опалубку можно снимать через три недели.

Вот так выглядит монолитное перекрытие в частном доме своими руками. Удачи вам!

С уважением А.М.

Особенности перекрытий монолитного типа

Перекрытия представляют собой сплошные ж/б конструкции армированного типа. Их применение актуально при повышенных весовых нагрузках, прежде всего – в многоэтажных домах. В частном строительстве к их главным преимуществам относят возможность сокращения затрат на монтаж за счет самостоятельного выполнения отдельных или всех этапов работ при минимальном задействовании спецтехники. Технология считается трудоемкой, для исключения ошибок расчет плиты стоит доверить специалистам. Полученные параметры обязательно учитываются при подготовке основного проекта дома.

Читайте также:  Какой диаметр арматуры нужен для монолитного перекрытия

Виды плит

Условно все межэтажные перекрытия разделяются на сборные (сплошные или пустотелые, изготовленные на заводе), часторебристые (ячеистого типа с участками из облегченного материала или пустых блоков) и монолитные. Последние ценятся прежде всего за отсутствие швов, этот вариант выбирается при бетонировании многоэтажных зданий, заливке полов или разграничении этажей в индивидуальных постройках.

В зависимости от конструктивного исполнения и способа монтажа разделяются на: балочные, безбалочные (наиболее востребованная при строительстве частных домов разновидность с гладкой поверхностью), с несъемной опалубкой (одновременно выполняет роль теплоизоляционной прослойки) и уложенные на стальной настил. Последние ценятся за уменьшение трудоемкости и возможность снижения толщины и массы.

Этапы монтажа фундамента

1. Земляные работы. Экскаватором или вручную разрабатывается котлован. В случае присутствия в нем воды, выполняются работы по водоотведению (осушению) котлована. Глубина разработки зависит от рельефа участка, толщины песчаной и щебеночной подготовок, уровня пола первого этажа относительно земли.

Обычно глубина котлована составляет около 1 м: 150-200 мм – щебеночная подготовка, 250-400 мм песчаная подготовка, 100 мм – подбетонка, 30 мм – защитная стяжка гидроизоляции, 100 мм – утеплитель (он также может быть сверху плиты), 300 мм – сама фундаментная плита.

2. Устройство песчано-гравийной подушки с обязательной трамбовкой. Нижним слоем по всему периметру котлована укладывается гравийный щебень, как правило, фракции 20-40. Сверху песчаный слой. Трамбовка выполняется виброплитой. В «домашних» условиях ее можно заменить на самодельную «т-образную» перевернутую конструкцию в виде деревянной доски с ручкой. Дополнительно песок можно пролить водой. Это позволит утрамбовать его до плотности 96-98%.

3. Сплошная бетонная не армированная подготовка (подбетонка). Толщина 80-100 мм. Представляет из себя неармированную стяжку. Выполняется из бетона низких марок (). Периметр подбетонки должен на 0,5-1м выходить за периметр фундаментной плиты.

4. Устройство гидроизоляции. Рулонный материал (гидростеклоизол) типа Техноэласт ЭПП укладывается с нахлестом не менее 10 см в два слоя. После монтажа фундаментной плиты края гидростеклоизола заворачиваются на плиту с нахлестом не мене 0,5 м. Боковые поверхности будущей фундаментной плиты и нахлесты гидростеклоизола обрабатываются обмазочной гидроизоляцией (горячий битум).

5. Защитная стяжка гидроизоляции. Чтобы при армировании плиты не повредить гидроизоляцию ее защищают цементно-песчаной стяжкой 30 мм.

6. Армирование плиты выполняется из рефленой арматуры (А3) различного сечения, (чаще всего 12-14 мм), которая связывается в пространственный каркас. Арматурный каркас представляет из себя два слоя (нижнее армирование и верхнее армирование) с шагом сетки 15-20 см. Усиление каркаса выполняется за счет более частого шага сетки или увеличения диаметра арматуры. Защитный слой бетона (расстояние между арматурой и поверхностью бетона) должен быть не менее 2 см. Для соблюдения данного требования нижний слой арматуры выставляется на специальных пластиковых подставках (фиксаторы). Нахлест стержней арматуры составляет не менее 40 диаметров.

7. Выставление опалубки. Выполняется из досок толщиной не менее 30 мм, дополнительно примерно каждые 1,5 метра выставляются подпорки (один конец в землю, другой в опалубку). Высота опалубки должна на 7-10 см превышать верхнюю отметку фундаментной плиты.

8. Бетонирование. Выполняется из бетона марки не ниже М300 (B22.5). В процессе укладки бетон обязательно трамбуется с помощью вибротрамбовки или в «домашних» условиях с помощью ручного «взбалтывания», например, арматурой. Если температура на улице превышает 25С, рекомендует проливать бетон водой в течение суток.

Усредненные показатели толщины фундаментной плиты

Строительная документация предлагает усредненные показатели толщины фундаментной плиты:

  • Небольшие постройки, бытовые или летние домики, веранды, могут иметь в своем основании плиты с одним рядом сетчатого армирования высотой 100-150 мм.
  • Каркасные или газобетонные жилые дома могут иметь в своем основании плиты 200-250 с объемным армированием в два ряда.
  • При строительстве дома из бруса, бревен, кирпича, бетона с массивными перекрытиями рекомендовано использование плит в 250-300 мм с объемным армированием в два ряда.

Толщина должна быть дополнительно увеличена при проведении строительства на плавучих или болотистых грунтах. А также может увеличиваться диаметр используемых прутов арматуры.

Для легких строений их диаметр начинается от 10 мм и при строительстве массивных домов на неустойчивых почвах этот показатель может составлять до 16 мм. Возможно использование стержней разного диаметра. Это дополнительно повышает надежность и долговечность выполняемого строительства. При выборе использования стержней разного диаметра, вниз кладутся те, что имеют больший показатель.

Шаг арматуры выбирается в зависимости от того, какова будет толщина плиты фундамента будущего дома, для вертикального армирования от 8 мм. Размер ячейки сетки может быть от 10 см.

Разработка фасада

На фасадах наносят и указывают:

Читайте также:  Делаем каркасный сарай с односкатной крышей своими руками

– координационные оси здания, проходящие в характерных местах фасадов (например, крайние, у деформационных швов, в местах уступов в плане и перепада высот);

– отметки уровня земли, входных площадок, верха стен, низа и верха проемов и расположенных на разных уровнях эле­ментов фасадов (например, козырьков, выносных тамбуров, примыкания галерей);

– отметки, размеры и привязки проемов и отверстий, не указанные на планах и разрезах;

– вид отделки отдельных участков стен, отличающихся от остальных;

– ссылки на фрагменты и узлы, а также на чертежи элемен­тов здания, не замаркированные на планах и разрезах;

– наружные пожарные и эвакуационные лестницы.

Пример выполнения фасада приведен на рис. 2.5.

Отметки уровней (высоты, глубины) элементов конструкции от отсчетного уровня (условной «нулевой» отметки) указывают в метрах с тремя десятичными знаками. На видах (фасадах), разрезах и сечениях отметки помещают на выносных линиях или линиях контура и обозначают условным знаком » 0,650 «

при этом стрелку выполняют основными линиями длиной 2 – 4 мм, проведен­ными под углом 45° к выносной линии (линии контура). «Нулевую» отметку (применяемую, как правило, для поверхности какого-либо элемента конструкции здания или сооружения, расположенного вблизи планировочной поверхности земли) и о указывают без знака (например: «0,000», «3,300»), о указывают со знаком минус (например: «-0,500″). На планах отметки наносят в прямоугольнике или на полке линии выноски. В этих случаях отметки указывают со знаком » + » или » – » при отметках соответственно выше или ниже «нулевой» (например: » + 1,500 » или

» 0 ,700 » ).

В ремонте тоже пригодится:

  • Где сейчас находится конор макгрегор
  • Лофт направление в дизайне
  • Под фиолетовые обои подобрать

Бетонирование

Дальше заливают тяжёлый бетон с классом по прочности на сжатие не ниже В20. Заливка ведётся бетононасосом. Уплотняют и выравнивают бетон виброрейкой – электрической или бензиновой. Некоторые строители применяют глубинные вибраторы для бетона. Однако специалисты не рекомендуют делать это, поскольку есть опасность, что под давлением, создаваемым вибратором, газобетон «выдавит» за пределы армопояса по периметру перекрытия.

Бетон обретает марочную прочность через 28 суток после заливки. Однако демонтировать опоры и продолжить строительство здания можно по достижении бетоном 70% прочности. Летом это происходит примерно через неделю. Но нужно быть уверенным, что это произошло. Поэтому прочность измеряют специальным прибором, и только на основании его показаний приступают к дальнейшим работам. Ну или ждут 28 суток.

Со стороны нижнего этажа перекрытие можно легко отделать тем или иным материалом. Например, оштукатурить толстым слоем по сетке из стекловолокна.

Причины необходимости выполнения расчета

С помощью предварительных расчетов мы уточняем:

  • толщину плиты фундамента. Расчетные действия зависят от почвенного состава: параметры высот песчано-гравийной подсыпки и железобетонной основы могут иметь существенные различия;

  • площадь плитного основания. На сильно подвижных и зыбких землях площадь основы может превышать аналогичный показатель объекта, чтобы обеспечивалась требуемая устойчивость;
  • количество требуемых стройматериалов, из которых планируется возведение фундаментного основания;
  • нагрузочное воздействие на плиту.

Если окончательно не определили для себя тип фундаментного основания, рекомендуем изучить все достоинства и недостатки плитного фундамента. В определенных ситуациях застройщики останавливаются на комбинированном варианте из плит и свайных опор, или отдают предпочтение универсальному методу – дорожным плитам.

Плитный фундамент – как выбрать подходящие виды стройматериалов?

При самостоятельном изготовлении плитного фундамента необходимо обратить особое внимание на параметры бетонной смеси. Для монолитной фундаментной плиты лучше всего использовать бетон, отвечающий следующим характеристикам:

Схема плитного фундамента

  • маркировка бетона должна соответствовать значению М300 либо более высокому;
  • коэффициент водонепроницаемости не должен быть ниже чем W8;
  • коэффициент морозостойкости – F200 либо выше;
  • для оценки подвижности достаточно характеристики П-3.

Теперь об арматурной составляющей, которая используется для того, чтобы сделать плитное основание фундамента. Подойдет самый обычный вариант. Ее класс нужно выбирать в зависимости от способа крепления в каркасную конструкцию. Для выполнения классической вязки при помощи проволоки подходит арматура любого класса.

Если же каркасная конструкция будет изготавливаться при помощи электросварки, то лучшим вариантом будет арматурная сталь а500с, либо аналогичная этому варианту. Такая арматура предназначена специально для монтажа с помощью сварки. Диаметр стержня в этом случае будет более 12 мм.

Что касается гидроизоляции, то для того чтобы надежно защитить монолитную фундаментную плиту, подойдут любые варианты стройматериалов, имеющиеся в продаже. Имеется в виду рулонная гидроизоляционная продукция. Но наиболее оптимальным вариантом считаются материалы на битумно-полимерной основе.

Устройство плитного фундамента своими руками – основные нюансы и рекомендации

Устройство, схема и расчет монолитного фундамента.

Первоначальным действием в этом процессе будет производство расчета плитного фундамента. Это очень важный этап, так как именно от него зависят все дальнейшие этапы строительства и срок службы возводимого здания, т.е. основание плиты должно быть качественным. Чаще всего именно здесь допускаются непоправимые ошибки и недочеты.

Плитный фундамент – как выбрать подходящие виды стройматериалов?

Сделать расчет самостоятельно под силу не каждому. Так как, кроме того, что придется учитывать нагрузку на основание, необходимо принять во внимание и возможность крена, усадки, деформации и так далее. И это, конечно, вариант для профессионалов своего дела.

Читайте также:  Как лучше всего покрыть крышу гаража рубероидом своими руками

Но чаще всего в частном строительстве расчет производится на глаз. И это допустимо, но только при строительстве небольшого домика либо гаража. Если же вы строите капитальное сооружение, в котором придется прожить не один десяток лет, то лучше всего обратиться за помощью к специалистам (проектировщикам, геологам и т.д.).

Правила армирования монолитного перекрытия

Армирование монолитного перекрытия выполняется в два яруса. Нижняя часть испытывает растягивающие нагрузки, а верхняя – получает нагрузки на сжатие. В качестве основы каркаса используется арматура класса A-III диаметром 8 и 10 мм. Соединение стержней выполняется проволочной арматурой класса Bp-I диаметром 1,2-1,5 мм.

В процессе армирования необходимо придерживаться следующих правил:

  • расстояние между арматурным каркасом и вертикальными щитами опалубки должно быть не менее 20 мм;
  • арматура должна быть сверху и снизу защищена слоем бетона толщиной 20-25 мм;
  • расстояние между ярусами арматуры составляет 90-100 мм;
  • для установки второго слоя армирования используются вертикальные фиксаторы диаметром 8 мм с верхней горизонтальной полкой шириной 350 мм и нижними опорными «лапками»;
  • при наращивании арматура укладывается с напуском не менее 480 мм (для диаметра в 10 мм);
  • стыки арматуры размещаются в разбежку в шахматном порядке.
Правила армирования монолитного перекрытия

Для армирования 1 куб. м бетона при толщине плиты в 150 мм потребуется примерно 20 кг арматуры класса A-III диаметром 10 мм и 7 кг арматуры диаметром 8 мм.

Монтаж металлического каркаса выполняется в следующей последовательности:

  1. На дно опалубки укладываются пластмассовые фиксаторы с шагом 1-1,2 м (для обеспечения зазора между арматурой и внешней поверхностью плиты).
  2. Монтируется продольная арматура с шагом в 20 см. Дополнительно прокладываются прутья в середине между несущими опорами.
  3. Перпендикулярно нижнему ряду с тем же шагом раскладываются поперечные стержни. Места пересечения связываются мягкой проволокой.
  4. С шагом в 1 м в шахматном порядке устанавливаются фиксаторы разнесения нижнего и верхнего ряда. Они должны располагаться под углом 10-15 градусов к основным стержням.
  5. Аналогично нижнему ряду монтируется верхний ярус каркаса.
  6. На краях арматура усиливается П-образным соединением с шагом 40 см.

Требования к перекрытиям

Основные требования, предъявляемые к перекрытиям:

  • достаточная прочность;
  • огнестойкость;
  • жёсткость;
  • хорошая теплоизоляция и звукоизоляция.

Расчёт нагрузок

Нагрузки на перекрытие рассчитывают с учётом будущего оборудования — мебель, водонагреватели, джакузи, стол для бильярда и много других тяжёлых предметов.

Для , цоколя и чердака ведутся дополнительные работы по утеплению перекрытий, потому что температура в этих местах всегда разнится. А для межэтажных перекрытий дополнительно устраивают звукоизоляцию.

Нововведения

Перекрытия из пустотелых блоков легко монтировать, они делают вес здания меньше, а также у них очень хорошие тепло- и звукоизоляционные свойства. К перекрытиям с похожими свойствами относятся блоки из лёгкого бетона.

Преимущества нашей компании

  1. Строительство фундаментов под ключ. Мы обеспечиваем доставку материалов, монтаж конструкции и гарантируем качество.
  2. Все работы выполняем строго по договору. У нас прозрачная смета. Заказчик точно знает, сколько стоят материалы и оплата труда строителей. Вы получаете точный расчет цены свайного фундамента. Никаких наценок.
  3. Заказчики бесплатно получают консультации от профессионалов. Чтобы уточнить все детали, связанные со строительством фундамента, наш инженер приедет к вам на участок.
  4. Профессиональные исполнители. Дипломированные инженеры, сметчики и строители нашей компании гарантируют качественный результат – от расчета до монтажа фундамента. Кроме того, мы проводим геологические изыскания на участке.
  5. Наличие спецтехники и профессионального оборудования позволяет быстро проводить качественный монтаж даже на сложных участках.

В видео показаны примеры обустройства свайных фундаментов.

Свайные фундаменты – лучший выбор для сооружения самых сложных объектов. Но только профессиональная компания поможет сократить сроки и стоимость работ при их высоком качестве. Чтобы заказать такую услугу – звоните нам. Не экономьте! Мы предлагаем обустройство свайных фундаментов в Москве под ключ и с гарантией качества.

Похожие самоделки

Самодельная опалубка для фундамента своими руками: легко и просто

Как одному легко переносить большие листы фанеры: простая самоделка

Зажим для досок при монтаже деревянного пола: делаем своими руками

Чиним трещину на стене гаража своими руками: простое решение проблемы

Строительный гидроуровень: мастерим своими руками полезный инструмент

Самоделка для переноски строительных блоков: эффективный инструмент