Максимальное опирание плит перекрытия на кирпичную стену

Ответственным и трудоемким строительным мероприятием считают монтаж и укладку плит перекрытия. Все действия должны быть продуманы и откорректированы согласно технологии. Поэтому полезные советы Мастеров, уложивших не один десяток перекрытий, досконально расскажут  весь процесс монтажа.

Для чего нужно армирование монолитных плит

Современное строительство невозможно уже представить без монолитных плит перекрытия. С ними рабочий процесс становится легче и завершается намного быстрее. Они долговечны, влагостойки, огнеупорны. В результате получаются достаточно теплые перекрытия, способные защитить дом от ветра и холода.

На плиту давит нагрузка сверху вниз и затем распределяется по всей поверхности равномерно. На вверх идет нагрузка на сжатие, ее может без труда перенести обычный бетон. Но на низ идет самая основная нагрузка на растяжение. Бетон с ней может не справиться, поэтому имеется необходимость в дополнительном укреплении. В таком случае армирование укрепит конструкцию и продлит срок ее службы.

Процесс армирования проходит с использованием арматуры обладающей диаметром 8 — 14 мм. Из нее вяжется каркас и устанавливается внутри бетонной плиты. По внешнему виду каркас схож с решеткой. Расстояние между прутьями может быть различной, она напрямую зависит от площади, которую перекрывает плита перекрытия.

Перед монтажом плит

Перед началом работ обязательно стоит внимательно рассчитать размеры будущего строения, и заказать плиты четко под них, так как они бывают очень разными, и подобрать что-то конкретное совсем не сложно. При этом стоит помнить, что ПНО и ПК плиты можно использовать для создания перемычек только в зданиях с расстоянием между несущими стенами до 9 метров.

На участке их желательно хранить стопками по размеру, для удобства дальнейшей работы с ними. Ну, конечно же, стоит помнить, что плиты выкладываются на цементный раствор, а значит перед монтажом стоит обзавестись цементом и песком.

Особенности укладки плит перекрытия

Бетонные плиты необходимо выкладывать на стены, толщина которых минимум 120 миллиметров. Перед работой важно убрать все неровности верхней кромки стены, чтобы изделие прилегало максимально плотно по всему периметру.

Для монтажа вам потребуется кран с подходящей грузоподъемностью, свободная для его перемещений территория, плиты и команда из трех-четырех человек. Плиты выкладываются на цементный раствор от угла и выравниваются по нижней поверхности. Очень важно, чтобы изделия идеально примыкали друг к другу, а также были выровнены по одной из стен здания. После завершения укладки, промежутки между ними промазываются цементным раствором, а на края специалисты советуют уложить грузы, например, палетки кирпича, используемого для дальнейшего строительства.

На этом монтаж завершается, и уже через сутки вся конструкция полностью готова выдерживать требуемый вес, ну а сами работы при должной сноровке занимают всего 3-4 часа для создания перекрытия одного уровня.

Армирование

Армирование осуществляется стержнями арматуры, с шагом, значение которого не более полученного по расчету. В местах устройства перегородок я устанавливал дополнительные стержни.

Первый этап армирования заключается в создании армопояса по всем несущим стенам, а также по периметру перекрытия. Выполняется он из стержней диаметром 14 мм.

Соединять арматуру между собой сваркой не допускается, потому что при нагреве она теряет свою прочность. Стержни необходимо соединять внахлест, стягивая их вязальной проволокой. Величина нахлеста должна составлять не менее 40 величин диаметра арматуры.

Опалубка монолитного перекрытия Для упрощения процесса в горизонтальной поверхности стены я засверлил глухие отверстия, в которые вставил отрезки арматуры диаметром 8 мм. Они одновременно являются и поперечной (конструктивной) арматурой для армопояса. К ним я прикрепил несущие стержни.

Рабочая арматура укладывается на настил после того, как он накрыт полиэтиленом. Если возникает необходимость удлиннения стержней, то состыковка их должна происходить вразбежку, не допуская двух стыков рядом.

При устройстве армокаркаса необходимо обеспечить зазор между арматурой и плоскостью будущего перекрытия не менее 25 мм для создания впоследствии защитного слоя бетона. Он не допустит контакт арматуры с воздухом и последующую ее коррозию.

Для устройства зазора применяются специальные пластиковые кронштейны для арматуры, которые остаются в бетоне после его твердения. Их можно установить уже после того, как продольные несущие стержни связаны с поперечной конструктивной арматурой.

Армирование монолитного перекрытия

По краям будущих проемов необходимо обеспечить армирование не только нижнего, но и верхнего слоя бетона.

Армирование монолитного перекрытия

Арматурные работы заняли у меня около двух недель. Немного, если учитывать, что делал я это все в совбодное от основной работы время.

Монолитные плиты перекрытия для гаража

Даже такие строительные конструкции, как плиты перекрытия можно изготовить своими руками. Давайте рассмотрим устройство перекрытия для гаража. Перекрывать мы будем пролет длинной 4300 мм, поэтому плиты будут изготавливаться 4500 мм. С каждой стороны плита будет опираться на кирпичную стену по 100 мм.

Материалы для изготовления плиты

Как сделать плиты перекрытия своими руками? Для изготовления плиты нам понадобится:

  • профнастил Н75/750 х 4500 мм, он будет использоваться в качестве съемной опалубки;
  • деревянные доски высотой 150 мм и толщиной 25 – 30 мм;
  • арматура диаметром 16 мм;
  • сетка с ячейкой 100х100 диаметром 5 мм;
  • стяжка диаметром 8 мм, 2 штуки на одну плиту;
  • бетон класса В20.
Читайте также:  Опалубка перекрытий: виды, монтаж, демонтаж

Процесс изготовления плиты своими руками

Лист профнастила укладывается жесткое основание. Под лист нужно уложить поперечины (деревянные доски, 4 шт). Устраиваем опалубку из досок по периметру листа.

Укладываем арматуру в каждый лоток листа (5 шт). Защитный слой бетона должен быть 25-30 мм. К этим же прутам арматуры крепим петли (4 шт) для транспортировки плиты (в нашем случае поднятия ее на высоту уровня перекрытия гаража). В верхней части плиты укладываем сетку, которая тоже должна быть защищена слоем бетона 30 мм.

Для того, чтобы лист профнастила хорошо отставал от бетона его нужно смазать маслом (отработкой) или же покрыть полиэтиленовой пленкой. Расход бетона на одну плиту будет 0.4 м3. Бетон готовится в гравитационной бетономешалке, заливается и утрамбовывается вибратором. Извлекать плиту можно только через 7 дней, когда бетон наберет 70% прочности.

Также возможен вариант устройства перекрытия прямо на стенах. Укладываются листы профнастила, выполняется армирование и устраивается опалубка. Бетон поднимается краном в бадье и заливается сплошным слоем. Под перекрытие нужно установить подпорки на время набора прочности бетона. Такой способ будет более затратным, так листы профнастила остаются в перекрытии.

Сколько стоит изготовить плиту перекрытия?

Сейчас посчитаем затраты на изготовления плит общей площадью 29 м2 и высотой 150 мм. Затраты на бетон — 335 $, цена профнастила Н75 – 400 $, арматура – 235 $, услуги крана 135 $. В итоге получаем сумму 970 $. Такая стоимость будет если изготавливать плиту прямо на гараже, то есть профнасти остается под бетонным перекрытием.

Если же плиты перекрытия своими руками делать на земле, то стоимость перекрытия будет несколько дешевле, убираем стоимость листов профнастила. Итого получится 705 $.

Какие материалы нужны для работ?

Чтобы изготовить плиту перекрытия своими руками, вам потребуется:

  1. Стальная арматура с дм 10 или 12.
  2. Бетон. Его можно сделать самостоятельно, либо купить уже готовую смесь. Как было сказано выше – готовый бетон приобретать целесообразнее.
  3. Опалубка с опорами.
  4. Подставки под арматуру (из пластика) – они нужны для фиксации.

Если вы планируете сделать заливку плит перекрытия своими руками, обязательно стоит знать о следующих пунктах, которые важно выполнять последовательно:

  1. Установка опалубки – это необходимо для начала работ.
  2. Армирование плиты при помощи прутьев из стали.
  3. Заливка бетона.
  4. При помощи глубинного вибратора создается уплотнение для того, чтобы повысить прочность.

Монолитная плита обладает несомненным рядом преимуществ, если сравнить ее с уже готовыми изделиями. За счет того, что вся конструкция получается без швов, это обеспечивает ей прочность и равномерную нагрузку на фундамент и стены. Также важно учитывать тот факт, что плиты перекрытия подобного плана позволяют сделать в доме комфортную и свободную планировку, поскольку они могут опираться непосредственно на колонны. Помимо этого, планировка в некоторых случаях допускает большое количество всевозможных закоулков и углов, и стандартные плиты просто не подойдут для строительства. Поскольку конструкция монолитная, можно безопасно оборудовать балкон, при этом не потребуется дополнительная плита опоры.

Установка плит

Перед монтажом плит перекрытия на несущие стены обязательно проводятся подготовительные работы, включающие проверку сертификата качества на изделия, размеров и внешний осмотр. Следующий этап – подготовка мест опирания плит, очистка их от мусора, снега и тд.

Если строение выполнено из газосиликатных блоков или пенобетона, то потребуется дополнительное усиление стен. Обычно для этих целей используется бетонная опалубка или армированный пояс.

Перед непосредственным монтажом плиты стены выравниваются бетонным раствором толщиной не более 2 см. Далее плита перекрытия поднимается строительным краном на нужную высоту, выравнивается в плоскости рабочими под руководством стропальщика, и укладывается на стену.

Между панелями, лежащими рядом, не должно быть промежутка. Край плиты должен опираться на стену как минимум на 10 см, расстояние от железобетонного изделия до стены должно быть 5 см.

Существуют максимальные допуски по горизонтальному отклонению находящихся рядом плит: при длине изделия до 4м-8мм, от 4 до 8 м-10мм и от 8 до 16 м-12мм.

Финальное закрепление осуществляется после контрольного осмотра и дополнительных замеров.

Для монтажа перекрытий должны использоваться железобетонные изделия удовлетворяющие требования ГОСТ 9561-2016 и ГОСТ 26434-2015.

Запрещается при укладке плит использовать бетонный раствор, который уже начал схватываться, также категорически запрещено восстанавливать пластичность раствора разбавляя его водой.

Делаем арматурную решетку

Независимо от размеров участка, между плитами перекрытия он должен быть обязательно заармирован.

При расстоянии между плитами от 1,5 м в дополнение к арматурным прутьям лучше всего использовать армированную сетку. Если же расстояние небольшое, можно ограничиться двумя слоями решетки из прутьев.

Процесс формирования арматурной решетки:

Арматурная решетка укладывается на 5 см выше дна опалубки, арматура стягивается проволокой.

  1. Прутья необходимо отпилить определенной длины, учитывая при этом шаг, который должен быть около 15-20 см. Далее подготовленные прутья связываются проволокой между собой. В итоге должно получиться два слоя решетки.
  2. Арматурную решетку при установке первого слоя необходимо уложить на 5 см выше дна опалубки, для чего предназначены «стаканы». После этого, постелив сверху сетку, укладывают второй слой решетки.
  3. Если участок между плитами перекрытия не такой большой, армирование может быть выполнено прутьями без сетки. Каркас в данном случае формируется в два слоя, причем каждый из них должен быть удален от края плиты на 5 см. Стоит заметить, что использовать сварочный аппарат в этом процессе необязательно, поскольку все соединения можно осуществить с помощью металлической проволоки.
Читайте также:  Как самостоятельно сделать цементно-песчаную стяжку под теплый пол

Некоторые советуют вставлять арматурные прутья в заранее просверленные в плитах отверстия, однако этого делать не стоит. Участок монолита будет опираться на выемки, которые присутствуют на любых моделях плит перекрытия. Они могут быть либо продольными, либо круглыми, напоминающими стакан.

Укладка перекрытия друг за другом

Пустотные плиты

В данном случае идет монтаж непосредственно друг за другом. В данном случае все плиты удастся проварить по торцу и только с одного бока, так как с другого будет уже установленная ранее плита, а укладка ведется впритирку.

После обоих случаев все арматурные соединения замоноличиваются. Это будет продолжением ригелей или балок. Стыки затираются.

Правила укладки плит перекрытия:

  • Недопустимо допускать, чтобы перекрытия были защемлены — плиты рассчитаны таким образом, что они опираются только торцевыми частями, при укладке у продольной стены плиту не опирают длинной стороной на ригель, так как плита имеет несколько выгнутую форму, а защемление и нагрузка вышестоящей стеной может разрушить ее, т.е. плита находится в «подвешенном» состоянии, не опираясь продольной частью;
  • По СНиПу величина минимальной опоры плиты равняется 120 мм на стены с каменным штучным заполнением, причем желательно применять армированный обвязочный пояс;
  • Нельзя использовать эти конструкции для устройства консолей, когда часть плиты будет являться консолью, т.е. опирание на стену будет не торцом (краем), а ближе к середин (телом плиты) — в данном случае опять возникает защемление, которое приведет к разрушению;
  • Нельзя «насквозь» пересекать стену, чтобы торец выходил на улицу, так как бетон и пустоты в плите будут мостами холода, а показатели несущей способности конструкции стены станут ниже.

Укладка плит перекрытий — толщина стены также требует некоторых правил. Так как было сказано, что минимальная величина опоры 120 мм, следовательно стена в полкирпича уже не подойдет. Также требуется 140 мм от наружной грани стены до торца — это продиктовано требованиями по теплоизоляции, следовательно имеем стену в 300 мм как минимум, самая ближайшей величина — 380 мм кладки в полтора кирпича. Зная такие величины вы с легкостью можете определить подойдет ли толщина запланированной плиты для того, чтобы все условия были выполнены.

Шаги черчения плана перекрытия и покрытия

Обратите внимание на план несущих стен, предоставленный снизу. Мы видим, что все стены не без проемов. Это важный момент. На этом этапе уже у здания должны быть перемычки над проемами.

Использование плана здания без перемычек затруднит процесс раскладки плит перекрытий.

Раскладку плит перекрытий на план дома необходимо начинать с одного из краев. Целесообразность того или иного варианта раскладки необходимо определять по количеству монолитных участков — их должно быть как можно меньше.

Доходя до мест, где невозможно установить плиты, необходимо остановиться и продолжить раскладку непосредственно после этого участка плана перекрытий (на чертеже снизу обозначен красной вертикальной линией).

Участки недоборов, то есть, участки, которые остались незакрытыми плитами перекрытий, необходимо замоноличивать.

Шаги черчения плана перекрытия и покрытия

После того, как плиты перекрытий установлены над одной из частей плана, необходимо переходить к другой и так далее, до полного завершения составления плана перекрытий.

Шаги черчения плана перекрытия и покрытия

Вычерчивание планов перекрытия с балочными перекрытиями, монолитными железобетонными, панельными имеют общую последовательность с составлением плана перекрытий, указанного выше.

Установка арматуры для опалубки

Такой процесс, как установка арматуры для опалубки, требует внимательности и осторожности, а также точного соблюдения последовательности в выполнении работ. Для того, чтобы правильно уложить весь каркас в опалубку, необходимо укладывать его по сегментам. Прежде чем начнется установка каркаса, на дно траншеи в опалубку укладываем большие камни одинаковой высоты. Они станут опорой каркасу и обеспечат необходимое расстояние между ним и подушкой. Посмотрите видео, как правильно укладывать арматуру в опалубку.

Класть фрагменты каркаса нужно так, чтобы сохранять точное расстояние между опалубкой и боковыми сторонами металлической конструкции. Каждый последующий фрагмент надежно скрепляют с предыдущим. Крепление – это вязальная проволока, прочно скрученная с помощью специального крючка.

Установка арматуры для опалубки

Укладывать каркас в опалубку нужно так, чтобы совпадали по длине и по уровню стержни в углах по всей длине фундамента. Скрепляют их после наложения одного на другой, используя ту же вязальную проволоку. Установка армировочного каркаса в опалубку ленточного фундамента выполненная правильно, гарантирует длительный срок использования и прочность основания для всей постройки. Заливая бетон, нельзя забывать о трамбовке, которая позволит избавиться от пузырьков воздуха и сохранить прочность железобетона.

С линейными участками все просто, но ведь фундамент имеет повороты и пересечения. На них линии сходящихся каркасов соединяются гнутыми закладными элементами из арматуры того же сечения. Края устанавливаются с нахлёстом от 40 до почти 100 номинальных диаметров. Довольно распространена практика укрепления углов фундамента арматурными сетками 12х150х150 мм, особенно на слабых грунтах и в сейсмоопасных регионах.

Армирование примыканий и углов ленточного фундамента: 1 — рабочая продольная арматура; 2 — поперечная арматура; 3 — вертикальная арматура; 4 — Г-образные хомуты

Мы уже описывали преимущества вязки арматуры перед сваркой и настоятельно рекомендуем использовать только этот метод, если речь не идёт о фундаментах специального назначения.

Каждый последующий сегмент каркаса устанавливается на дистанционных подкладках или кольцах, которые препятствуют нарушению защитных слоёв. Прутья на торцах связываются с нормативным перехлёстом, по 2–3 проволочных хомутах на каждом стыке.

В итоге армирующий каркас должен быть сформирован таким образом, чтобы по нему спокойно могли передвигаться люди. Перед заливкой каркас тщательно проверяется на прочность скрепления. Если при заливке бетоном разойдутся перевязки линий, это чревато полной выбраковкой всей конструкции. Поэтому во время заливки и усадки нужно уделять особое внимание положению и целостности соединений арматуры.

Установка арматуры для опалубки

Опирание плит перекрытия

  1. электросварочный аппарат;

  2. плиты перекрытия.

  3. арматура;

  4. раствор бетона;

  5. емкость для замешивания раствора;

  6. отбойные молотки;

  7. ломы;

  8. ножовки;

  9. кельмы;

  10. уровень;

  11. лом;

  12. четырехветвевой строп;

  13. растворная лопата;

Читайте также:  Особенности плит перекрытия ПБ и их отличия от плит ПК

Требуемый персонал для проведения работ по монтажу плит:

  1. монтажник, монтирующий плиты, старший в звене;

  2. монтажник, монтирующий плиты;

  3. работник, занимающийся такелажными работами.

Процесс монтажа

Перед началом монтажа плит перекрытий места опирания тщательно выверяются

по высоте и горизонтали и нансится цементный раствор до проектной отметки.

Плиты монтировать по слою свежеуложенного цементно-песччаного раствора М100.

Толщина слоя пластичного раствора под опорными частями должна быть не менее 20мм.

Многопустотные плиты перекрытий, опирающиеся на наружные стены из

кирпича, укладывать по выровненному, свежеуложенному слою ЦПС М100 толщиной 20мм.

2. Размер заделки плиты в кирпичные стены 90-240мм.

3. Все плиты перекрытий должны иметь заводскую заделку торцевых пустот

железобетонными вкладышами.

4. Ряд кладки под опорную часть плит следует выполнять тычковым.

5. В узлах опирания сборных железобетонных плит на стены нужно устанавливать

связи анкеров.

6. Крепление анкерами стен с перекрытиями выполнить сразу после монтажа плит

перекрытий на раствор и проверки правильности их положения.

Опирание плит перекрытия

7. Расстояние между анкерами принимать не более 3м, расположение. марку и детали

установкик анкеров выполнить в соответствии с чертежами проекта.

8. Выемки в плитах у монтажных петель после монтажа тщательно заделать

бетоном В7.5 по ГОСТ 26633-91*.

9. Швы между плитами перекрытий очищаются и тщательно замоноличиваются.

Замоноличивание швов производить после установки соединительных элементов

бетоном В15 с мелким заполнителем.

10. Для пропуска вертикальных коммуникаций в многопустотном настиле допускается

сверление отверстий до 140мм в местах пустот, не нарушая целостности ребер, пробивка

отверстий ударным инструментом не допускается. Для отверстий от 140 до 300мм

допускается высверливать одно из продольных ребер совместно с арматурой.

11. При образовании отверстий более 300мм необходимо выполнять монолитные участки.

12. При раскладке плит перекрытия крайнее продольное ребро допускается заводить

в стену не более чем на 25мм.

13. Обязательно выполнение связевых сеток под плитами перекрытий в местах

пересечения несущих и самонесущих стен.

14. Все монтажные работы должны производиться согласно требованиям

СНиП «Производство сборных железобетонных конструкций и изделий»,

какой она бывает и как выполнить монтаж

Построить коттедж или любое другое здание с применением несъемной опалубки можно довольно быстро и относительно недорого. Эта технология известна уже достаточно давно, но широкое распространение она получила всего 15 лет назад, когда у потребителя появилась возможность купить готовые формы опалубки, изготавливаемые из различных материалов. Как свидетельствуют отзывы, качественная несъемная опалубка повышает тепло- и звукоизолирующие свойства стен и плит перекрытий и упрощает процесс монтажа всех конструкций.

Что такое несъемная опалубка? Это своеобразная форма – основа для монтажа монолитных зданий. При помощи несъемной опалубки возводят любые несущие конструкции – фундамент, перекрытия, стены. Данная технология строительства замечательна тем, что с ее помощью строят дома с повышенными звуко- и теплоизоляционными свойствами, а также с высокими показателями долговечности и прочности.

Описание технологии

Нужно сказать, что технология строительства, в которой используется несъемная опалубка, известна еще со времен античности. Еще древние эллины собирали формы из бутового камня и заливали в них прототип современной бетонной смеси.

Конечно, за много веков технология претерпела существенные изменения, однако, суть этого способа строительства осталась прежней. Применение несъемной опалубки в современном понимании широко распространилось всего около 15 лет назад, после того, как в продаже появились готовые формы, выполненные для различных материалов. Покупатели имеют возможность купить блоки для сборки несъемной опалубки из пенополистирола, полимербетона, профлиста, фибролита и др.

Основное свойство форм несъемной опалубки заключается в их возможности успешно сопротивляться давлению, которое оказывает на них бетонных раствор. То есть, форма должна быть достаточно прочной, чтобы не сломаться и не изменить форму.

Преимущества метода

Основные плюсы технологии строительства с использованием несъемной опалубки заключаются в увеличении скорости и простоте монтажа. Если посмотреть видео по монтажу стен или плит перекрытий по традиционной технологии строительства с применением передвижной опалубки, то можно увидеть, что работа проходит в три этапа:

  • Сборка форм опалубки;
  • Выполнение армирования и заливка бетона;
  • Демонтаж форм после полного застывания бетона.

Если же применяется несъемная опалубка, то третий этап строительства исключается, так как разбирать опалубку не требуется.

Совет! Строительная технология с применением готовых форм несъемной опалубки получает хорошие отзывы от профессионалов. По их мнению, предварительный расчет времени, затрачиваемого на строительство дома, можно смело сокращать на 30% в том случае, если применяется несъемная опалубка.

Другие плюсы, которыми выделяется данная технология строительства:

  • Высокая прочность отливаемых конструкций.
  • Максимальная простота сборки при использовании готовых форм, отзывы строителей свидетельствуют о том, что собрать готовые формы сможет даже неопытный мастер. Небольшие размеры и вес блоков облегчают процесс сборки. Как проходит монтаж, можно посмотреть, запустив соответствующее видео.
  • Устойчивость к биологическому поражению. На формах не растет плесень, они не повреждаются насекомыми.
  • Хорошие тепло- и звукоизолирующее качества форм позволяют не проводить дополнительное утепление стен и плит перекрытий. А это снижает общую стоимость строительства и обеспечивает хорошие отзывы от людей, которые проживают в домах, построенных по данной технологии.
  • Используя разные виды несъемной опалубки и правильно подбирая размеры форм, можно отливать разнообразные конструкции. Эта технология позволяет производить возведение внутренних перегородок и несущих стен, межэтажных перекрытий, плит фундамента.