Как своими руками произвести утепление цоколя пенопластом

В процессе планирования строительства частного дома возникает множество сомнений и раздумий о том, имеет ли смысл закладывать в план строительство цокольного этажа. Чтобы принять верное решение, необходимо сразу разобраться, будет ли подвал использоваться в дальнейшем для хранения продуктов или каких-либо других целей.

Виды цоколя и их особенности

Схема видов цоколя: выступающий, в одной и западающий.

Выделяют 3 вида цокольного этажа: заглубленный, выпирающий и цокольный этаж вровень с фундаментом дома. Заглубленная конструкция является самым распространенным видом фундамента. Именно эта разновидность цокольного этажа в наименьшей мере подвержена пагубному воздействию влаги, т.к. с него вода стекает достаточно быстро, что позволяет избежать разрушения фундамента, самого цокольного этажа и стен дома.

Если стены дома тонкие, то лучше всего подойдет выступающий цокольный этаж. Такие конструкции лучше всего подходят, если в подвале планируется устройство рабочего кабинета, тренажерного зала и т.д. Однако если подвал будет использоваться исключительно для хранения различных ненужных вещей, то цоколь вполне можно сделать тонким.

Специалисты крайне не рекомендуют делать цоколь вровень с основанием дома, т.к. он будет служить началом стен и не обеспечит необходимую влагозащиту.

Подобный цокольный этаж необходимо дополнительно покрывать гидроизоляцией, а это влечет за собой дополнительные расходы и портит внешний вид дома

Рытье котлована под цокольный этаж

По регламентируемым документам высота цокольного этажа составляет 2,5 -3,0 метра, но если нужно, высоту можно увеличить. Котлован роется на ту глубину, на которую вы хотите углубить будущую площадь плюс пространство под все необходимые коммуникации. Но прежде чем планировать этот этаж, надо определиться какая почва на вашем участке. Если почва с поверхностными грунтовыми водами, то глубина котлована не должна превышать одного метра. Для того чтобы цокольный этаж был 2,5 метра и выше, нужно произвести поднятие почвы и сделать отсыпку. Но такой вариант будет более затратный и не экономичный. Если на участке происходит застой воды, то в таком случае надо осушить место застройки и сделать отвод.

Прежде чем приступить к выкапыванию котлована, сначала нужно установить подачу воды, так как при монтаже цокольного помещения будет большой ее расход. Затем нужно позаботиться о технике. Понадобится экскаватор и грузовая машина, для вывоза грунта. Глубина вырытой ямы зависит от размера частного дома или коттеджа. Для построения жилья средних размеров яма роется глубиной примерно 2 метра. Если строительство цокольного этажа происходит весной и на дне котлована скопилась вода, то нужно дождаться, когда она уйдёт или откачать воду специальным насосом. Далее нужно котлован хорошо выровнять, чтобы дно и все углы были ровные, для этого можно воспользоваться строительным уровнем.

Перекрытие цоколя — особенности устройства конструкции

Цоколь является одним из основных конструктивных элементов здания. Он предназначен для защиты стен и внутренних помещений дома от проникновения и воздействия влаги. Цокольное перекрытие испытывает значительные нагрузки, ведь оно, в том числе, играет роль пола первого этажа. Поэтому его устройство требует особого внимания.

Как правило, высота цоколя не превышает 80-100 см. Это наиболее подходящий показатель для средней полосы. Если цоколь будет сделан слишком низко или вовсе отсутствует, талая вода будет систематически подмывать конструкции дома и проникать в трещины стен и фундамента. В зимние месяцы эта вода промерзнет и начнет изнутри разрывать материалы, что приведет в дальнейшем к невозможности эксплуатации здания.

II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Технологическая карта разработана на комплекс строительно-монтажных работ по устройству монолитных, железобетонных стен подвала жилого дома. 2.2. Строительно-монтажные работы по устройству монолитных, железобетонных стен подвала жилого дома, выполняют в одну смену, продолжительность рабочего времени в течение смены составляет:

час.

2.3. В состав, последовательно выполняемых строительно-монтажных работ по устройству монолитных, железобетонных стен подвала жилого дома входят следующие технологические операции: — подготовка к бетонированию; — подача бетонной смеси к месту укладки; — укладка и уплотнение бетонной смеси; — уход за твердеющим бетоном. 2.4. Для устройства монолитных, железобетонных стен подвала жилого дома применяются следующие строительные материалы: бетонная смесь кл. В 22,5 W6, F75 (максимальная крупность заполнителя — 20 мм, подвижность бетонной смеси 8-12 см по стандартному конусу) отвечающая требованиям ГОСТ 7473-2010. 2.5. Технологической картой предусмотрено выполнение работ комплексным механизированным звеном в составе: автомобильный стреловой кран КС-45717 (грузоподъемность Q=25 т); автобетоносмеситель CБ-159А (емкость смесительного барабана по выходу готовой смеси V=4,5 м); поворотная бадья БП «Туфелька» (емкость V=1,0 м); автобетоносмеситель БЦМ-95 (емкость смесительного барабана по выходу готовой смеси V=8,0 м); автобетононасос S 36 SX марки SCHWING (производительность 136 м/час, высота подачи 36,1 м, горизонтальный вылет 31,7 м, высота развертывания 10 м); передвижная бензиновая электростанция Honda ET12000 (3-фазная 380/220 В, N=11 кВт, m=150 кг); ручной глубинный вибратор ИВ-47Б; монтажный стреловой гусеничный кран (грузоподъемность Q=25,0 т).

Рис.1. Грузовые характеристики автомобильного стрелового крана КС-45717

Рис.2. Грузовые характеристики монтажного гусеничного крана

Рис.3. Автобетоносмеситель CБ-159А

Рис.4. Бадья поворотная

Рис.5. Автобетононасос SCHWING S 36 SX

Рис.6. Электростанция Honda ET12000

Рис.7. Вибратор ИВ-47Б

Рис.8. Автобетоносмеситель БЦМ-95

2.6. Строительно-монтажные работы по устройству монолитных, железобетонных стен подвала жилого дома следует выполнять, руководствуясь требованиями следующих нормативных документов: — СП «СНиП 12-01-2004 Организация строительства. Актуализированная редакция»; — СП «СНиП Геодезические работы в строительстве. Актуализированная редакция»; — Пособие к СНиП «Производство геодезических работ в строительстве»; — СП «СНиП * Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция»; — П2-2000 к СНиП Производство бетонных работ на стройплощадке; — СП «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003»; — СП 52-101-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры»; — СТО НОСТРОЙ «Конструкции монолитные бетонные и железобетонные. Технические требования к производству работ, правила и методы контроля»; — СТО НОСТРОЙ «Организация строительного производства. Общие положения»; — СТО НОСТРОЙ «Организация строительного производства. Подготовка и производство строительно-монтажных работ»; — СТО НОСТРОЙ «Организация строительного производства. Организация строительной площадки. Новое строительство»; — ГОСТ 7473-2010. «Смеси бетонные. Технические условия»; — СНиП 12-03-2001. «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; — СНиП 12-04-2002. «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»; — ПБ 10-14-92. Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов; — ПБ-10-382-00. Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов Госгортехнадзора России; — ВСН 274-88 Правила техники безопасности при эксплуатации стреловых самоходных кранов; — ГОСТ *. ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности; — ГОСТ *. ССБТ. Процессы перемещения грузов на предприятиях. Общие требования безопасности; — ПОТ РМ-007-98; Межотраслевые правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов; — РД 11-02-2006. «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»; — РД 11-05-2007. «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»; — Сборник форм исполнительной производственно-технической документации, утвержденный распоряжением Росавтодора от N ИС-478-р; — МДС «Методические рекомендации по разработке и оформлению технологической карты».

Пошаговая инструкция по возведению погреба

После застывания фундамента подвала выводятся его стены

После подготовки основания нужно сделать арматурный каркас, для чего нарезанные арматурные прутья следует уложить по всей площади внутри фундамента, соблюдая расчетный шаг ячейки. После того как прутья арматуры будут связаны монтажной проволокой в единый каркас, под него следует подложить кирпичи или распорки, чтобы каркас не лежал на земле. Технологией строительства предусматривается каркас, который должен состоять из двух ярусов, каждый из которых должен быть удален от поверхности земли или монолитной плиты минимум на 5 см.

Когда каркас уложен, можно приступать к устройству опалубки. Ее желательно делать из деревянных щитов с водонепроницаемым покрытием, в случае их отсутствия, сойдет и опалубка из досок, но ее внутреннюю поверхность желательно обтянуть полиэтиленом, чтобы предотвратить быструю потерю влаги бетоном. Опалубка должна быть немного выше уровня фундамента.

Теперь остается только залить бетонную смесь по всей поверхности. Лить фундамент нужно весь сразу, не давая застывать отдельным участкам. Для удаления пор и пустот желательно воспользоваться глубинным вибратором или виброрейкой. После укладки, бетонную поверхность выравнивают, придавая нужные уклоны, в случае такой необходимости. Первые несколько дней поверхность плиты рекомендуется смачивать водой, для предотвращения неравномерного высыхания верхней и нижней части плиты. Для полного затвердевания потребуется до 6 дней.

После того как фундамент затвердеет, можно возводить стены и перекрытие. Самым лучшим материалом для стен подвала считается морозостойкий кирпич. Но это один из самых дорогих вариантов, поэтому сегодня стены возводят из сборных конструкций, которые стоят намного дешевле. В качестве материала для перекрытия подойдет обычная доска, которую необходимо будет утеплить и обработать полимерными материалами.

Пол из бетона

Для заливки бетонного пола в подвале потребуются следующие инструменты:

  • Бетономешалка. Если у вас ее нет, то раствор можно замешать вручную, отливая пол небольшими квадратами. Несмотря на то, что такая работа занимает много сил, в подвале ее можно выполнить без проблем.
  • Мастерок и терка. Эти инструменты пригодятся, когда нужно будет выравнивать цементный раствор. Бетонирование в этом случае получается предельно качественным. Кроме того, пол требуется зашлифовать, если в дальнейшем предполагается настил какого-то напольного покрытия. Если этот настил будет из дерева, то дополнительно выравнивать бетонный пол не требуется.
  • Болгарка с дисками по камню.

Замешивая раствор в бетономешалке используйте ингредиенты в пропорциях, которые указаны на мешке с цементом.

Этапы проведения работ следующие:

Первым делом берется строительный уровень и с его помощью выравнивается дно котлована, которое в будущем станет полом подвала. Грунт необходимо уплотнять любыми доступными инструментами. На дно ямы высыпается песок, который необходимо разровнять и уложить равномерным слоем в 10-20 см. Он также хорошенько утрамбовывается, при этом периодически орошается водой. На песочный слой отсыпается среднефракционный щебень. Подушка из щебня также тщательно уплотняется. Получается своеобразный «пирог» из песка и щебня, который и станет основой для создания подвального пола. Затем наступает очередь создания слоя гидроизоляции пола. В большинстве случаев для этого применяется традиционный рубероид или какой-нибудь современный материал в виде полотна. Укладка рубероида должна осуществляться внахлест с заходом полотен друг на друга примерно на 10 см. Помимо этого, они должны заходить и на примерно на 25 см. Далее приходит время теплоизоляции. Чтобы сделать подвальный пол, обычно применяют теплоизоляторы на основе каменной или базальтовой ваты, стекловолокна. Материалы такого типа будут качественно поглощать появившуюся влагу, препятствуя тем самым подтоплению подвала. Конечно, минераловатные утеплители достаточно быстро приходят в негодность, поэтому рекомендуется использовать современные теплоизоляторы (например, пенополиуретан). Можно также выполнить теплоизоляцию в подвале частного дома, с применением пенопласта высокой плотности. Материал должен быть уложен максимально плотно

Все образовавшиеся зазоры обязательно закрываются с помощью монтажного герметика. Повышенное внимание надо уделить зазорам, которые будут образованы в месте соприкосновения теплоизоляционного материала со стенами подвала. В этих зонах не стоит пользоваться пеной, оставляя специальный зазор

Он необходим, потому что в случае пучения грунта без него теплоизоляционный слой и бетонная стяжка могут деформироваться. Как правило, ширина зазора не превышает пары сантиметров.

После всех этапов подготовки переходим непосредственно к заливке бетонного раствора.

Бетонирование

Если в подвале предполагается установка каких-то тяжелых приборов (например, станков для мастерской), то пол необходимо дополнительно армировать и делать большей толщины (более 10 см). В том случае, если на пол в вашем подвале серьезной нагрузки не будет, то вполне хватит толщины бетонного раствора в 5 см. Проводить армирование основания в этом случае не потребуется.

Для создания армированного пояса делается сетка из арматуры. Толщина арматурных прутьев должна составлять 5 мм. Их связывают между собой проволокой.

Бетонирование пола должно происходить поэтапно, но без перерывов. Раствор необходимо выровнять по всей площади поверхности. Перед заливкой бетона лучше всего установить маяки, которые будут наглядно демонстрировать толщину бетонного слоя. Получившийся «пирог» из песка, гравия и бетона успешно справится с нагрузками.

Для того, чтобы толщина бетона везде была одинаковой используют специальный маяковый профиль.

Как только цементный раствор высохнет, необходимо отшлифовать бетонную поверхность. Но перед этим процессом обязательно делаются расширительные швы. Болгаркой со специальным диском поверхность прорезается таким образом, чтобы между швами получилось несколько метров. Этот нехитрый способ помогает предотвратить растрескивание бетонного пола в дальнейшем.

Теплоизоляция цоколя пенопластом

Сейчас этот материал применяется практически повсеместно, к тому же с помощью самих плит пенопласта можно сделать любой цокольный участок выступающим.

Для примера возьмём цоколь в единой плоскости с внешними стенками. В качестве отделки используем особую краску. Приступим к теплоизоляции своими руками.

Определяем границы

Плиты пенопласта должны немного перекрывать собой гидроизоляцию, поэтому цокольный участок надо делать на несколько сантиметров выше. Берём карандаш и чертим горизонтальную линию по всей стене. Можно также натянуть обыкновенный шнурок выше гидроизоляционного слоя. Граница готова.

На этом же этапе обустроим паз глубиной, приблизительно, 5 см, чтобы затем немного утопить пенопластовые плиты.

Очистка основания

Стеновая поверхность, куда собираетесь приклеивать пенопласт, должна быть хорошо вычищена от грязи и пыли.

Когда грунтовка засохнет, можно переходить к следующему этапу.

Приклеивание плит

Укрепление пенопласта специальным клеящим составом начинают от угловых участков. Используя обойный или любой другой острый нож, размечаем и режем пару кусков материала, которые понадобятся чуть позже.

Нанесение клея

Наносим клей на цокольный участок зубчатым шпателем. Промазав составом, прикрепляем обрезанные изделия на нужные области. Стыки между плитами и торцы хорошенько замазываем клеящим раствором.

Когда наклеена пара изделий, переходим к дюбелированию с помощью подготовленных ранее кусочков (они придадут дополнительную фиксацию). Для сверления отверстий нужен перфоратор. В образовавшиеся дырки вставляются дюбели, после чего забиваются гвозди.

Так пенопластовыми плитами полностью покрывается вся цокольная поверхность. В самом конце снова наносится грунтовочная прослойка. Она применяется, чтобы создать основание последующим слоям.

Монтаж откосного уголка и армирующей сетки

Для монтажа откосного уголка из металла подойдёт использованный ранее клей для плит. Места укрепления – верхняя периметральная часть и угловые участки здания.

Армирующая сетка, как уголок, приклеивается на пенопласт. На этот раз прямо сверху. Перед началом работ изделие разрезается, в зависимости размера плит. Когда готово нужное количество элементов, поверхность будущей утеплительной системы покрывается клеем с помощью широкого шпателя. В конечном итоге армосетка кладётся поверх изделий и равняется шпателем.

Шпаклёвка, покраска, установка отливов

Шпаклевать цокольные области допускается только материалами, предназначенными для наружных работ широким шпателем. Когда состав высохнет, поверхность снова грунтуют и затем красят.

Но для дополнительной защиты можно установить отливы, чтобы предотвратить попадание влаги в утеплитель и прочие места, где её не должно быть.

По такой технологии можно утеплять цоколь своими руками как пенопластом, так и пенополистиролом, так как они почти идентичны. При появлении на поверхности утеплительной системы каких-то дефектов их можно будет легко устранить путём новой грунтовки с последующей покраской.

Погреб: конструкционные решения

Любой погреб представляет собой изолированную камеру под землей, или помещение с частичным заглублением, которая имеет собственный фундамент; стены; перекрытие и входные двери с лестницей. В разных случаях для строительства погреба используют различные материалы: остатки от строительства основного здания, природные материалы (камень, дерево). Фундамент при возведении погреба можно сделать двух видов:

  • Ленточный фундамент – этот вариант используется при плотных грунтах основания с низким уровнем грунтовых вод.
  • Заглубленная монолитная плита – этот тип фундамента применяется в мокрых грунтах, а также в случае пристраивания погреба к существующему зданию с возведенным ленточным фундаментом (погреб в доме).

Возведение ленточного фундамента для устройства погреба

Как правильно сделать ленточный фундамент для возведения погреба? Подробное описание строительных работ позволит построить крепкий фундамент под погреб даже неспециалисту.

Подготовительные работы

Копание котлована под фундамент

Для начала стоит определиться с размерами погреба, после чего необходимо провести расчистку участка строительства, удалив с него мусор, растительность, все существующие препятствия. Площадку выравнивают, проводя необходимые планировочные работы. Если погреб не планируется заглублять, роют траншеи по периметру планируемого строения. Глубина траншеи предусматривается до 44 см, ширина – до 30 см.

При частичном заглублении погреба в грунт, траншеи выкапывают большей глубины, при этом сразу выставляют щиты для защиты стенок от обрушения.

Дно траншей выравнивают, трамбуют и засыпают слоем крупного песка (до 10 см), который трамбуют, проливая водой.

По утрамбованному песку необходимо сделать засыпку из щебня фракцией до 20 мм, который разравнивают и уплотняют. Толщина слоя щебня для засыпки – 10 см.

Опалубка и арматурный каркас

Установка опалубки ленточного основания

Для сохранения жесткости фундамента и придания ему прочности, изготавливается специальный пространственный каркас из арматуры диаметром от 10 мм, который допускается соединять вязальной проволокой или сваркой. Каркасы, выполненные с использованием сварки, менее прочны, чем связанные проволокой.

Армированный каркас для конструкций ленточного фундамента предупреждаем деформацию фундаментного основания при воздействии неравномерных нагрузок.

Следует следить за расположением арматурного каркаса в теле фундамента, не допускается смещение пространственной конструкции относительно центра фундамента по горизонтали и вертикали. Перед заливкой бетонного раствора следует выровнять арматурный каркас, при необходимости, подняв его на кирпичах над подушкой из щебня.

Щиты опалубки готовят из деревянных досок, прочной фанеры. Разрешается использовать готовые щиты многоразовой разборной опалубки, которые требуется предварительно очистить от наслоений грязи и бетонного раствора. Опалубка выставляется по стенкам вырытых траншей, укрепляется постановкой подкосов и опор

Очень важно при выставлении опалубочных щитов соблюдать их вертикальность. При использовании для изготовления опалубки неровных досок, щели между ними следует изолировать рубероидом

Бетонирование

Заливка бетонного раствора

Заливку бетона необходимо выполнить за один раз, чтобы не допускать появление «мостиков холода» при неравномерном твердении бетонной смеси. Начинать заливку ленточного фундамента бетоном следует с угла конструкции (допускается заполнение опалубки смесью одновременно с двух углов по диагонали).

После заливки смеси в опалубку следует выполнить трамбование с помощью вибратора – это позволит заполнить бетоном образовавшиеся внутренние пустоты, которые впоследствии сильно ослабляют прочность фундаментного основания.

За поверхностью бетона в ленточном фундаменте необходимо ухаживать – несколько раз в день увлажняют верхнюю часть фундамента, а также укрывают ее пленкой от преждевременного пересыхания.

Конструкция фундамента под устройство погреба набирает прочность за 28 дней. Что можно сделать за этот период на строительной площадке? Разрешается снять опалубочные щиты примерно через 2 недели после заливки бетонной смеси.

Фундаментом для хозяйственного погреба могут служить ленточные опорные конструкции из сборного железобетона, при монтаже которых потребуется специальная грузоподъёмная техника. Стыки между элементами тщательно заделывают бетонным раствором.

Как оборудовать погреб на балконе с помощью термоконтейнера?

В домах, не оборудованных подвалами, проблема хранения зимних заготовок, овощей стоит достаточно остро. Одним из вариантов является использование неотапливаемых помещений, в которых при обычных условиях картошка, соленья гарантированно замерзнут. Достаточно установить термоконтейнер «Погребок» на балконе купить который можно с виртуальных или реальных прилавков. Существуют модификации мешков 300 – 100 л с питанием от бытовой сети.

Термоконтейнеры «Погребок» оборудованы регуляторами температуры (настройки в пределах +7 – 0°С), системами проветривания. Независимо от уличных морозов, оттепелей, внутри термомешка после включения в розетку поддерживается комфортный для продуктов микроклимат. В комплект входят сетки для овощей, фруктов. Суточное потребление 300 л термоконтейнера в лютые морозы составляет 1,5 кВт, в обычном режиме 200 Вт. Конструкция обеспечивает сохранность продуктов при отключениях электроэнергии в течение 2-х часов, максимум.

Как оборудовать погреб на балконе с помощью термоконтейнера?

Что вы думаете по этому поводу?

Оставьте комментарий, нам важно Ваше мнение

Читайте также:  Как выполнить утепление потолка в частном доме своими руками?