Как сделать монолитные стены своими руками

С распространением центров продажи готового бетона все больше востребована опалубка для монолитного строительства как больших зданий, так и частных домов, приусадебных сооружений.

Подробный обзор

Из какого профнастила делают перекрытия?

Для сооружения монолитных перекрытий по профлисту применяется исключительно несущий профнастил: Н57, 60, 75, 114. Поскольку только эти марки способны выдержать вес залитого бетона. Наряду с обычными изгибами гофра листы снабжены небольшими канавками, которые придаю дополнительную жесткость материалу. Выбор высоты гофра зависит от требуемой несущей способности и определяется на этапе расчетов.

Профнастил для опалубки перекрытий по цене самый дорогой, поскольку он имеет наименьшую полезную ширину и изготавливается из листа толщиной не менее 0,6 мм -57, 60 по ГОСТ) и 0,7 мм -75, 114).

Общие требования к опалубке

Опалубкой называются несущие и поддерживающие элементы, выполненные из различного материала и имеющие различную конструкцию, которые после установки в рабочее положение образуют форму для укладки бетонной смеси.

Опалубка классифицируется по следующим признакам:

По способу производства работ:

  1. Переставная
  2. Скользящая
  3. Горизонтально-перемещаемая
  4. Пневматическая, несъёмная

По типу бетонируемых конструкций:

  1. Для вертикальных поверхностей
  2. Для горизонтальных и наклонных

По виду материалов, применяемых для её изготовления

  1. Металлическая
  2. Деревянная и фанерная
  3. Пластмассовая и комбинированная

Для бетонирования стен и перекрытий жилых и общественных зданий применяют объёмно-переставную опалубку.

Объёмно-переставная опалубка состоит из блоков, которые при установке в рабочее положение образуют в поперечном сечении опалубку П-образной формы и при соединении по длине образуют туннели.

Опалубка, в первую очередь, должна обладать жесткостью, прочностью и неизменяемостью формы под воздействием технологических нагрузок.

Состоит она из:

  1. Вертикальных каркасов П-образной формы
  2. Горизонтальных ригелей, закрепленных на каркасе П-образной формы, которые при соединении их связями, по длине образуют тоннели
  3. Из набора щитов и подмостей
  4. Стяжек и лестниц

Система туннелей, установленных параллельно или перпендикулярно друг к другу, в соответствии с планом конструкции образует опалубку для бетонирования стен и перекрытий.

Для выполнения монолитного перекрытия в жилом доме рассмотрим применение деревянной обычной сборной на месте опалубки.

Конструкция опалубки включает несущие, поддерживающие, формообразующие элементы, которые после установки в рабочее положение образуют форму для кладки бетона.

На рисунке 2 показана условная схема установки деревянной опалубки, т.к. если показать все связи и прогоны, рисунок «сольется» и получиться серое пятно — «леса» одним словом.

Устойчивость и жесткость лесов обеспечивается подкосами и растяжками.

Система тоннелей, установленных параллельно и перпендикулярно друг к другу, образуют основание формы для бетонирования перекрытий.

При установке конструкций (лесов), поддерживающих опалубку необходимо выполнить следующие требования:

  1. Стойки должны устанавливаться на основания, имеющие площадь опирания, достаточную для предохранения забетонированной конструкции от недопустимых просадок
  2. Тяжи, стяжки и другие элементы крепления не должны препятствовать бетонированию
  3. Крепление тяжей и расчалок к ранее забетонированным конструкциям должны производиться с учетом прочности бетона к моменту передачи на него нагрузок от этих креплений
  4. Основание под опалубку должно быть выведено до начала её установки
  5. Установленная опалубка перекрытий должна иметь ограждения по всему периметру.

Стойки опалубки должны быть установлены на надёжное основание с достаточной площадью опоры. Расстояние между опорными рамками деревянных лесов или стойками вдоль стены не должно превышать 2,5 м.

При значительных пролетах и больших нагрузках дополнительно устанавливают промежуточный ряд стоек. Для опалубки перекрытий, устанавливаемой на значительной высоте (более 4м), использование стоек малорационально из-за значительного снижения их несущей способности и необходимости установки большого числа дополнительных креплений и связей.

При возведении опалубки необходимо соблюдать следующие требования:

  1. Опалубка должна иметь необходимую прочность, жесткость и неизменяемость под воздействием технологических нагрузок
  2. Должна обеспечивать заданную точность размеров конструкции монолитного перекрытия, а также правильность положения сооружения в пространстве
  3. Конструкция опалубки должна обеспечивать возможность её быстрой установки и разборки без повреждения бетона

Опалубку на значительных высоте целесообразно крепить на несущих конструкциях дома. Горизонтальные и вертикальные связи опалубки ставят так, чтобы под ними был свободный проход (чтобы не сбивать точность установки конструкции опалубки).

Своими руками

Лучшим материалом для опалубки станет фанера или ДСП

Решить задачу, как сделать опалубку для стен собственного дома, не составит больших трудностей. Основные моменты этого этапа работ заключаются в следующем:

Пример, как возводить колонну из мелкощитовой сборки по предварительно составленной схеме:

Своими руками

Такая операция в сложных случаях позволит избежать значительных отклонений, учесть необходимость расчалок и площадок для работ и последующего контроля застывания бетона.

Допуски

Своими руками

Возводимые стены должны выдерживтаь большие нагрузки

Ответственным этапом строительства является возведение стен, которые весь период эксплуатации будут испытывать постоянные и переменные нагрузки, вибрации, воздействия изменения температур и влажности.

Своими руками

По точности установки опалубка для стен имеет свои установленные нормативы:

Монолитное строительство из армированного бетона отличается не только сжатыми сроками выполнения несущих конструкций, но и повышенными требованиями к точности проведения всех этапов подготовительных работ. Монтаж опалубочных систем в соответствии с проектными чертежами позволяет получать прочные капитальные стены и горизонтальные конструкции, у которых несущая способность в 3,5 выше, чем у плит перекрытия, а также сокращать финансовые издержки.

Несъемная опалубка

Из ее названия становиться ясно основное отличие. Несъемные опалубки после заливки бетона и его затвердевания не снимаются и остаются неотъемлемой частью конструкции. В качестве материала для такого решения используют различные теплоизоляционные материалы, достаточно прочные для того, чтобы выдержать давление бетона в момент заливки и с низкой теплопроводностью, чем дополняют монолитную бетонную конструкцию, которая достаточно легко пропускает тепло и холод. В итоге получается стена с несколькими слоями, в которых бетон отвечает за надежность и прочность конструкции, а теплоизоляционный материал удерживает тепло и не допускает проникновения холода вовнутрь конструкции. Также такой способ обеспечивает более надежную защиту бетона от влияния внешних факторов, таких как влага.

Читайте также:  Возникновение трещин в плите перекрытия

Кроме этого могут применяться различные готовые панели из облицовочного материала, которые формируют опалубку для стен. Они также остаются частью конструкции и обеспечивают надлежащий внешний вид результата.

Для формирования несъемной опалубки своими руками в частном строительстве интерес представляет именно вариант использования блоков из теплоизоляционных материалов.

Пример несъемной опалубки

Из чего формируют несъемную опалубку?

В качестве материала для несъемной опалубки используются готовые блоки из пенополистирола или арболита.

Арболит – это материал, изготавливаемый путем смешивания деревянной щепы с цементным раствором и формирование их него специальных полых блоков.

Таким образом, можно достаточно быстро возвести стены дома или подсобного помещений. В результате получаются стены, которые уже утеплены. Подобные варианты возведения стен в значительной степени дешевле кирпичной кладки и занимают меньше места, за счет чего можно обеспечить большее внутреннее пространство. Тем более что весит такая конструкция также меньше и фундамент можно формировать в расчете на меньшую нагрузку.

Несъемная опалубка

Важно понимать: Пенополистирол – великолепный материал для утепления, однако он все же выделяет вредные вещества в процессе эксплуатации. Тем самым налагается ограничение, согласно которому не следует возводить опалубку из пенополистирола для жилых помещений. С этой задачей лучше справятся блоки из арболита.

Формирование несъемной конструкции

Процесс формирования стен и опалубки для заливки бетона с использованием несъемных конструкций достаточно прост. Для этого укладываются блоки пенополистирола или арболита в виде требуемой стены. Блоки соединяются друг с другом с помощью специальных замков, предусмотренных на них. Во многом процесс схож с сухой укладкой кирпичной стены, только без необходимой перевязки, то есть блоки размещаются ровными рядами один над другим.

Современные блоки для несъемной опалубки

Для качественной заливки и утрамбовки бетона блоки укладываются по несколько рядов, армируются и заливаются бетоном, который уплотняется и утрамбовывается. После этого приступают к укладке следующих нескольких рядов, и так далее.

В специальные пазы и непосредственно в пустоты блоков вставляется арматура, которая придаст всей конструкции дополнительной жесткости и предотвратит разрушение и растрескивание бетона. После этого останется лишь залить бетон.

Несъемная опалубка применяется для возведения стен для зданий с малой этажностью или для формирования стен в составе каркасных сооружений. В качестве материала для фундамента такой вариант подойдет лишь при малых результирующих нагрузках.

Опалубка для монолитного перекрытия: как сделать своими руками

Опалубка для монолитного перекрытия: устройствоУстройство опалубки перекрытий: разновидности конструкцийМонтаж опалубки перекрытия: последовательность и тонкости работ

Ни один процесс бетонирования в строительстве не обходится без установки такого элемента, как опалубка – это формочка или ограничение, позволяющее сформировать из бетона изделие нужного типа. Не исключением являются и монолитные перекрытия дома, опалубка для которых представляет собой достаточно сложную конструкцию. Именно о ней и пойдет разговор в данной статье, в которой вместе с сайтом мы разберемся с ее устройством, разновидностями, а также изучим технологию, согласно которой устанавливается опалубка для монолитного перекрытия своими руками.

Опалубка для монолитного перекрытия: устройство

Не удивляйтесь, но горизонтальная опалубка для монолитного перекрытия устроена довольно просто – по своей сути, это горизонтально расположенные щиты, снабженные мощной системой опор снизу. Да, строительные компании используют в работе полноценную инженерную разработку, но она в большей степени обеспечивает скорость установки и снятия опалубки – в общем, если изъять все усовершенствования, то и она, несмотря на всю кажущуюся сложность, окажется по факту элементарной конструкцией. Для ее изготовления нужно позаботиться о следующих элементах опалубки перекрытий.

Как видите, все довольно просто и конструктивно, объемная опалубка перекрытия отнюдь не является сложным изделием. Если хорошенько подумать, то вполне реально найти решение для самостоятельного ее изготовления, как говорится, из подручных материалов.

Устройство опалубки перекрытий: разновидности конструкций

Сходу следует сделать оговорку – все разновидности горизонтальных опалубок для перекрытий обусловлены исключительно видом, а вернее, типом опор. Как вы понимаете, касаются они исключительно заводских изделий данного типа – в общем, обращать на них внимание нужно только тогда, когда речь идет о покупке готовой опалубки, а не о ее изготовлении своими руками с нуля. Выделить можно четыре типа опалубки для монолитных перекрытий.

Последние два типа опалубки достаточно часто называют рамной опалубкой для перекрытий. Их особенность заключается в универсальности – по сути, для создания опалубки такого типа применяются строительные леса. В общем, приобретать специальные системы в полном объеме не нужно – леса просто дополняются щитами и балками, которые можно сделать самостоятельно. Так что если в вашем распоряжении уже имеются строительные леса, то их достаточно просто с минимальными затратами можно модернизировать и использовать в качестве опор для горизонтальной опалубки перекрытий.

Опалубка для монолитного перекрытия: как сделать своими руками

И это еще не все, дополнительно все существующие нынче опалубки для перекрытия можно разделить на сборно-разборные и несъемные. Если говорить просто, то сборно-разборная опалубка – это изделие многоразового использования, в отличие от нее, несъемная опалубка, а вернее только ее щиты, используется только один раз. Удаляется все, кроме щитов – именно таким способом проще всего получить качественную и ровную поверхность потолка в доме. Зачастую для изготовления несъемной опалубки применяется полистирол, который является отличным утеплителем.

Монтаж опалубки перекрытия: последовательность и тонкости работ

По сути, установка опалубки перекрытий – работа не сложная, но, тем не менее, сопряжена с некоторыми трудностями, всевозможными тонкостями и нюансами, которых здесь хоть отбавляй.

Но самое интересное, что все эти тонкости и нюансы в большинстве случаев возникают только в случае с изготовлением опалубки из подручных материалов – если говорить о заводской опалубке, то их нет, и если четко соблюдать технологический процесс, то возникнуть они, в принципе, не должны.

Естественно, строительство дома своими руками осуществляется с целью сэкономить деньги – именно по этой причине и ведется разговор об опалубке перекрытий своими руками. Изготавливается она следующим образом.

В принципе, все. И добавить по поводу вопроса, как изготавливается опалубка для монолитного перекрытия, остается не так уж и много. В частности, упомянуть о размерах и прочих параметрах. Во-первых, это стойки, которые устанавливаются рядами – в большей степени шаг установки зависит от их материала.

Стандартно расстояние между соседними стойками в ряду составляет 1,5м, а расстояние между рядами, опять-таки, в зависимости от частоты установленных стоек, может варьироваться в пределах от 1,5 до 2,5м не более. Во-вторых, поперечные балки – укладываются не более чем через метр. Ну а вообще все эти размеры являются расчетными величинами и зависят от множества факторов.

Читайте также:  Как заделать швы между плитами перекрытия

В частном строительстве их, конечно, не слишком рассчитывают, а просто делают так, чтобы бетон не провалил и не раздавил опоры и листы опалубки – в большинстве случаев с огромным запасом прочности.

Инструкция по монтажу опалубки

Выше приведена общая инструкция по монтажу опалубки любых конструкций. Но при сборке форм для фундамента, стен и перекрытий существуют особые нюансы, о которых обязательно нужно знать.

Фундамента

При монтаже опалубки для ленточного фундамента часто используют щиты, сделанные из досок или фанеры. Именно эти элементы принимают на себя основную нагрузку, оказываемую бетонным раствором.

От того, насколько правильно будет выполнена сборка опалубки для фундамента, зависит прочность и срок службы всего здания, поскольку фундамент является его основой. Прежде чем начинать устройство фундамента, необходимо провести ряд подготовительных мероприятий.

На начальном этапе необходимо ознакомиться с требованиями проекта, кроме того, необходимо принять во внимание климат. Проводить работы, желательно, при положительных температурах, то есть поздней весной или летом, когда заморозки маловероятны.

Если планируется строить самый распространенный вариант опалубки из досок, то порядок действий должен быть таким:

Инструкция по монтажу опалубки
  • на подготовленной площадке производится обозначение углов заливаемого фундамента. К этим брускам будут крепиться остальные элементы;
  • замеряется расстояние между брусками и в зависимости от полученных результатов, собираются щиты из досок;
  • сколачивают щиты при помощи брусков, которые должны оставаться с внешней стороны форм;
  • щиты изготавливают в двух экземплярах, так как эти элементы устанавливают друг напротив друга;
  • проводится герметизация щитов, кроме того, проводится обработка их внутренней поверхности, она должна быть максимально гладкой;
  • щиты устанавливают между угловыми брусками, надежно скрепляя элементы друг с другом. С внешней стороны их укрепляют путем установки укосов. Шаг расположения этих элементов зависит от толщины фундамента и составляет от 0,5 до 1 метра. Внутри щиты скрепляют путем установки стяжек.
  • внутреннюю часть собранных опалубочных форм выстилают плотной полиэтиленовой пленкой либо рубероидом, крепится гидроизолирующий материал саморезами. Это поможет избежать вытекания раствора через щели. На дно форм рекомендуется насыпать щебень или песок, чтобы жидкость из раствора не слишком быстро впитывалась в грунт;
  • перед заливкой раствора необходимо еще раз проверить горизонтальность и вертикальность установленных элементов.

При сборке опалубки для возведения стен технология проведения монтажа мало отличается от технологии сборки форм фундамента. Используют две разновидности стеновых опалубок:

  • мелкощитовая – собирается из относительно небольших щитов из ламинированной фанеры или пластика. Это оборудование подходит для постройки небольших объектов, например, малоэтажных домов;
  • крупнощитовая – отличается наличием щитов большой площади. Используется для постройки больших объектов, например, многоэтажных домов.

Расстояние между щитами зависит от толщины стен. При сборке форм следует учитывать необходимость оставления проемов для окон и дверей. Разбираются щиты после полного застывания бетонного раствора.

Перекрытий

При монтаже опалубки перекрытия горизонтальные формы собирают на высоте. Вариант монтажа зависит от того, какая запланирована высота потолков. Чаще всего, применяются конструкции на телескопических стойках, их можно использовать, если высота перекрытий не превышает 4,5 метра.

В нижней части стоек для устойчивости монтируются треноги, а в верхней – крепятся универсальные вилки. Эти вилки используются для крепления несущих балок, поверх которых укладываются поперечные балки.

Инструкция по монтажу опалубки

Поверх балок настилается горизонтальная часть формы – палуба. А по её периметру устанавливаются вертикальные бортики, их высота зависит от проектной толщины перекрытий.

Несъемной

Монтаж несъемной опалубки производится проще, чем сборка переставных форм. Для сборки неразборной опалубки выпускаются специальные блоки из вспененного полистирола. Намного реже используются другие варианты материала – железобетон, арболит, металл.

Блоки из пенополистирола устанавливаются на предварительно подготовленное основание. Если это опалубка стен, то их ставят на готовый фундамент, покрытый слоем гидроизоляции. Блоки насаживаются сверху на выступающие из фундамента пруты арматуры. Боковое соединение смежных блоков происходит за счет имеющихся на них креплений.

Итак, монтажные работы по сборке опалубки – это крайне важный этап возведения здания. От качества выполненных работ напрямую зависит не только внешний вид отливаемой конструкции, но и её прочностные характеристики. Поэтому к проведению монтажа необходимо отнестись с особым вниманием и тщательно выполнять все технологические требования.

Разновидности разборной опалубки

Для разборной опалубки часто применяют деревянные материалы: фанеру, бруски, доски, иногда ДСП листы, ОСБ щиты. Также для нее применяют металлические и полимерные листы и трубы.

Конструкция из досок

Для изготовления щитов из досок рекомендуется брать пиломатериал из сосны, а также из лиственных деревьев.

Выбирают доски соразмерно параметрам фундамента, возводимого дома. Максимальная толщина доски составляет 4 – 5 см. Опалубка из досок

Конструкция из фанеры, ДСП, ОСБ

Несмотря на ограниченность применения фундаментной формы, с использованием фанеры, ОСБ плит и ДСП листов, ввиду низких прочностных характеристик и влагостойкости, они по-прежнему остаются востребованными, особенно в частном домостроении.

Важно: ДСП и ДВП листы, применяемые в качестве щитового материала, особенно чувствительны к влаге. Поэтому их можно использовать преимущественно однократно. Применять ДВП стоит только во влагостойком исполнении, иначе листы разбухнут от влаги и потеряют свою форму.

ОСБ плиты к влаге более устойчивы, благодаря специальной пропитке, поэтому их можно использовать не один раз.

Фанеру, благодаря ее гибкости, часто применяют для создания конструкции криволинейной формы. Для обеспечения достаточной влагостойкости применяют ламинированную фанеру. В конструкциях прямолинейной формы используют толстую многослойную фанеру.

Металлическая опалубка

Для металлических щитов опалубки используются изделия, изготовленные заводским способом из оцинкованной или, имеющей порошковое покрытие, толстостенной стали. Покрытие защищает опалубку от коррозии и позволяет провести быструю очистку после многоразового использования. Применяется также алюминиевая опалубка. Конструктивно эти элементы отличий практически не имеют. По внешнему виду они представлены прямолинейными листовыми щитами и профильными элементами. Металлическая разборная опалубка Преимуществом стальных материалов опалубки является их высокая несущая способность и степень сопротивления деформации. Однако, большой вес и значительная теплопроводность ограничивают область их применения в качестве опалубки.

Алюминиевые конструкции легче стальных изделий, и устойчивы к воздействию агрессивной среды, за счет образования естественной окисной пленки. Но, оставляет желать лучшего показатель алюминия по жесткости.

Опалубка из полимерных плит

Опалубка из полимера бывает преимущественно в неразборном исполнении. Однако съемные варианты конструкций также иногда применяются. В качестве ограждений используются листы из пластика или пенополистирольные плиты, собираемые с помощью замковых соединений.

Читайте также:  Устройство монолитных перекрытий из цемента и арматуры

Полимерные конструкции устойчивы к воздействию агрессивной среды, легко монтируются, но стоят недешево. Поэтому их используют в основном в строительстве типовых промышленных сооружений.

Опалубка для перекрытий своими руками

Рассмотрим, как сделать опалубку своими руками. Для изготовления формы под стены и перекрытия используются следующие материалы:

  • влагостойкая фанера;
  • профильный лист;
  • древесина.

Профильный лист выдержит более значительную нагрузку по сравнению с другими материалами. Древесную опалубку используют для устройства перекрытий чердачных помещений, к которым не предъявляются строгие требования по обеспечению несущих нагрузок.

Виды опалубок

Горизонтальная опалубка для перекрытий состоит из щитов, расположенных на прочных опорах.

Виды опор:

Опалубка для перекрытий своими руками
  • телескопические легко регулируются по высоте, не составляет труда выставить их в горизонтальный уровень;
  • объемные стойки имеют невысокую стоимость, применяются для устройства опалубки малой площади;
  • в качестве опор служат чашечные или клиночные леса.

Стойки устанавливают с шагом не более метра. О том, как делать монолитные бетонные перекрытия, смотрите в этом видео:

Последние два вида состоят из соединенных между собой элементов, которые позволяют достичь высоты до 5 метров.

Профильный лист в качестве опалубки

Профлист марки Н или НС способен выдержать большие нагрузки

В качестве опалубки перекрытия большой площади лучше всего использовать профлист (марки Н или НС), так как он способен выдержать значительную нагрузку и одновременно служит в качестве арматурного каркаса.

Этапы монтажа:

  • монтируем несущие металлические балки из швеллера или двутавровой трубы;
  • крепим профильный лист;
  • укладываем арматуру;
  • заливаем бетонный раствор и уплотняем с помощью вибратора. О том, как делать

Размер профильного листа зависит от нагрузки и расстояния между несущими балками.

Фанера в качестве формы под перекрытие

Для опалубки используют влагостойкую фанеру

При воздействии небольшой нагрузки рационально использовать влагостойкую фанеру для опалубки.

Опалубка для перекрытий своими руками

Понадобится:

  • опорные стойки;
  • несущие деревянные балки;
  • ламинированная влагостойкая фанера.

Этапы монтажа:

  • монтируются деревянные балки;
  • крепятся к балкам с помощью саморезов листы фанеры для опалубки;
  • монтируется арматура с помощью специальных пластиковых фиксаторов;
  • укладывается в качестве гидроизоляционного слоя полиэтиленовая пленка;
  • заливается бетонная плита.

Горизонтальность установки опалубки, сделанной своими руками, определяем с помощью нивелира или лазерного уровня.

Толщина монолитного перекрытия

В соответствии с выполненными расчетами можно порекомендовать, для устройства монолитных перекрытий,  в частных домах толщину  перекрытия 150мм, для пролетов до 4,5м и 200мм до 6м. Превышать пролет в 6м нежелательно. Диаметр арматуры зависит не только от нагрузки и пролета, но и от толщины плиты. Устанавливаемая зачастую арматура диаметром 12мм и шагом 200мм сформирует существенный запас. Обычно можно обойтись 8мм при шаге 150мм или 10мм с шагом 200мм. Даже это армирование едва ли будет работать на пределе. Полезная нагрузка принята на уровне 300кг/м2 – в жилье её может сформировать, разве что, крупный шкаф полностью заполненный книгами. Реально действующая нагрузка в жилых домах, как правило, существенно меньше.

Общее требуемое количество арматуры легко определить исходя из усредненного весового коэффициента армирования 80кг/м3. То есть для устройства перекрытия площадью 50м2 при толщине 20см (0,2м) понадобится 50*0,2*80=800кг арматуры (примерно).

При наличии сосредоточенных или более существенных нагрузок и пролетов, применять указанные в данной статье диаметр и шаг арматуры для устройства монолитного перекрытия нельзя. Потребуется расчет для соответствующих значений.

Видео:  Основные правила устройства монолитных перекрытий

Особенности опалубки для ленточного фундамента и монолитного бетона

Ленточный фундамент – самое распространённое основание для частного дома и не только. Построить фундамент такого типа без применения опалубки невозможно. Поэтому следует знать о видах конструкций, способах их сборки.

Крепление опалубки играет большую роль в процессе изготовления монолитного бетона.

Требования к опалубке

Основное требование, которое предъявляется к конструкции, – прочность. В процессе заливки бетонного раствора конструкция испытывает серьезные нагрузки, особенно если бетон заливается напрямую из бетономешалки или насоса. Чтобы удерживать жидкий раствор без изменения формы, опалубка должна быть жесткой.

Между элементами не должно быть щелей, так как жидкая масса может через них просачиваться, что значительно увеличивает расход бетонной смеси.

Незначительные щели могут присутствовать, но только в том случае, когда качество поверхности бетона не играет роли, например, при создании ленточного основания, которое в дальнейшем будет штукатуриться или закрываться финишным материалом.

Виды опалубок

Конструктивно опалубки разделяются на два основных вида – съемные и несъемные. Несъемные предполагают использование опалубочного материала в качестве финишной отделки или утеплителя.

Съемные

Особенностью съемной конструкции является возможность демонтажа. И это необходимо учитывать уже на этапе установки.

Съемная опалубка должна крепиться таким образом, чтобы после затвердевания бетона оставался доступ ко всем элементам крепежа. Главное правило: её нельзя крепить изнутри, так как после заливки бетона нельзя будет раскрутить конструкцию и её придется ломать, что повлечет за собой неминуемое повреждение фундамента.

Если опалубка изготовлена из металла и допущены нарушения в процессе монтажа, то есть конструкция закреплена изнутри, то ее вообще невозможно разобрать без повреждения фундамента.

Съемная опалубка

Съемный вид изготавливают из стали, пластика, древесины, алюминия и др. Различный материал, из которого изготавливается опалубка, требует индивидуального подхода при эксплуатации.

Например, фанерная — должна хранится в сухом месте. Для проделывания отверстий в фанере или распиле, чтобы не повредить ламинирование и шпон, необходимо использовать пилу с мелкими зубьями. Отверстия под кабели и трубы нужно проделывать с двух сторон.

Съемная опалубка

Совет! Для того, чтобы съемная опалубка легко отставала от застывшего бетона, ее нужно обработать специальным раствором.

Несъемная опалубка из пенопласта своими руками – технология, тонкости и нюансы

Как изготавливается пенополистирольная опалубка? Порядок технологического процесса монтажа несъемной опалубки понятен всякому строителю.

Выравнивается уровень фундамента, если это необходимо, сделать это можно с помощью нескольких рядов кирпичной кладки. Уровень фундамента должен быть точным, потому что выровнять его блоками за счет толщины растворе не получится. На фундамент укладывается гидроизоляция и далее идет кладка блоков.

  • Первый ряд блоков надевается на вертикальную арматуру, которая выходит из фундамента. По завершению укладки первого слоя, в пазы блоков опять помещаются прутья арматуры (горизонтально). Наращивание опалубки вверх производится подобно кубикам LEGO, однако, нужно внимательно следить за выравниванием по вертикали.
  • После трех или четырех рядов пенопластовых блоков начинают заливку раствора, с непременным уплотнением глубинным вибратором или вручную. Заливать следует наполовину верхнего ряда блоков.
  • Все коммуникации надо вывести в отверстия в стенах до заливки бетона.

В итоге получится стеновая конструкция типа «сэндвич», два слоя пенополистирола, а между ними монолит.