Консольные лестницы: свойства и способ изготовления

Это простейшие средства для ведения различных работ. Они применяются, когда высота, на которой ведутся работы, больше 130 см. Такие условия труда являются опасными, поэтому предъявляются строгие требования к лестницам и стремянкам, они должны гарантировать безопасность людей.

Подробный обзор

Виды приставных лестниц

Лестница в хозяйстве крайне необходима. Винтовая, маршевая, прямая, полуоборотная, приставная: выбор конструкции зависит от функционального назначения, местонахождения, условий ее будущей эксплуатации.

На сегодняшний день существуют несколько видов приставных лестниц:

  • Приставная, упирающаяся в напольное покрытие и в вертикальную поверхность. Сохраняя устойчивость, по ступенькам предоставляется возможность добраться до труднодоступного места. При этом важно выдержать оптимальный угол наклона, пределы которого могут варьировать от 60 до 75 градусов. Спускаться и подниматься немного затруднительно, но вполне возможно;
  • Складывающаяся, обычно применяется в тех условиях, когда имеется чердачное помещение, а пространство ограничено. В этом случае лестница состоит из нескольких частей, которые соединены между собой шарнирным соединением. Это вид крепежа позволяет складывать конструкцию быстро и без усилий;
  • Выдвижная — выступает альтернативным вариантом предыдущей модели. Особые пазы, встроенные в тетивах, позволяют выдвигать отдельно каждую секцию. При этом можно регулировать угол наклона конструкции.

Размеры

По длине тетива может различаться. Тут все будет зависеть от конфигурации лестницы: высота объекта, количество маршей, наклон, количество ступеней и прочее. Но если говорить о деревянной лестнице, то есть фиксированные параметры ширины и толщины балки, то ширина доски не должна быть меньше 30 см, а толщина – не менее 5 см. Длина тетивы может варьироваться от 1500 мм до 6000 мм.

Приводим стандартные размеры тетивы:

  • 50х300х1500 мм;
  • 50х300х2000 мм;
  • 50х300х2500 мм;
  • 50х300х3000 мм;
  • 50х300х3500 мм;
  • 50х300х4000 мм;
  • 50х300х4500 мм;
  • 50х300х5000 мм;
  • 50х300х6000 мм.

Обращаем внимание, что для каждого помещения этот параметр рассчитывается в индивидуальном порядке. .

Общие сведения

Заметка: Для безопасного использования ступени могут быть укреплены без нарушения общей концепции конструкции с помощью металлических тросов или прутьев, прикрепленными по краю ступенек и потолку. Так, лестница кажется подвешенной.

Можно выделить следующие преимущества таких конструкций:

  • Легкость и компактность;
  • Эффектный вид;
  • Экономия расходов на стройматериалах;
  • Экономится полезная площадь и общий объем пространства, что особенно ценится для небольших комнат.

Тем не менее здесь есть и свои недостатки. За счет того, что на ней отсутствуют какие-либо ограждения она не является безопасной для передвижения, особенно если в доме дети. Также проектирование, расчетная часть, а также монтажные работы очень не простые.

Стена, к которой будет происходить крепление лестницы, должна иметь несущую способность, желательно с запасом. Здесь нужно учитывать массу самих ступеней. Так например, ступени из дерева или стекла не будут нуждаться в дополнительном укреплении стены, а вот литые ступени из бетона потребуют достаточно надежной опоры.

Важно: Еще на этапе проектирования учесть тот факт, что проступь должна выдерживать нагрузку в 150 кг.

Материалы

Для создания воздушной конструкции могут быть использованы следующие материалы:

  • Металлические элементы т. к. металлические ступеньки это редкое явление;
  • Древесина является фаворитами при изготовлении лестниц ;
  • Пластиковые детали для проступней;
  • Бетон. Этот материал также используется, но он является очень тяжелым для этого варианта, требующий армирования каждой детали.

Крепление лестницы к стене

Как уже говорилось, у консольной лестницы нет как таковой опоры, вместо чего есть следующие методы их устройства:

  • Встроенной нише. В глубину стены на 20-40 см, в зависимости от материала стены и ширины консольного марша, производится врезка ступеней;
  • Ступени крепятся на косоуре — сложной сварной конструкции. Это замена стенового крепления в случае, когда стена имеет небольшую несущий способность . Данный каркас располагается максимально близко к стене и делается как можно менее видимым.;
  • На больцах. Свободной частью проступней, с передачей нагрузки на последующий элемент, до закрепления в пол или потолок;
  • На тросе. Это является дополнительной опорой, заменяющей вся нагрузка со свободной стороны ступени передается на потолочное перекрытие;
  • Фиксация к профилю похожа на косоур. Считается наиболее надежным способом, где производится крепление ступенек к профилю, после чего их обшивают гипсокартоном.

Если вы находитесь  еще на этапе строительства кирпичного либо блочного дома, то лучше  выполнить устройство проступней именно в этот момент.

Важно: Расстояние между ступеньками должно составлять одну четвертую часть длины самой ступени.

При устройстве ступенек с использованием кронштейна консольной опоры в стену монтируется консольная опора в виде 1 м трубы. Глубина берется от 25 до 30 см. В этом методе допускается использование массива дерева и древесно-стружчатых плит, т. к. проступь здесь не выполняет роль несущей части и всю нагрузку получает кронштейн.

Способ крепления с помощью анкеров применяется на уже возведенной стене и когда невозможно использовать готовую конструкцию с применением крепежей. Конечно же главным показателем здесь является материал.

Важно: Блочная или кирпичная стена на анкерах не способна выдержать большую тяжесть.

Однако, даже если стена является не прочной, способ есть. Чтобы анкер не вырывало необходимо будет произвести расширение опоры. Для этого используют сварная консольная опора из металла с площадкой.

Читайте также:  Как сделать своими руками чердачную лестницу с люком

Фиксация к потолочной поверхности также считается прекрасной альтернативой при небольшой прочности стены. Ступеньки лучше крепить до выполнения отделки. Метод заключается в использовании сверхмощного металлического каркаса, изготовленного из профтрубы или швеллера. Крепления можно выполнять как к потолку, так и к напольному покрытию.

К этой стойке приваривается кронштейн под ступени. Готовую конструкцию отделывают гипсокартоном или выкладывают с использованием легких блоков.

Сложным и требующим проффесионального подхода способом считается фиксация тетивы. Он заключается в привинчивании кронштейна к тетиве, которая фиксируется на перекрытии внушительной опорой или анкером.

Важно: Данное устройство должно быть оснащено сварными фермами с перпендикулярными и диагональными ребрами жесткости. Эта замысловатая структура необходима, чтобы тетива не скатывалась под значительными нагрузками.

Подготовительные работы

Перед тем, как сделать конструкцию из профильной трубы, необходимо провести тщательные расчеты и выполнить чертеж на бумаге. Расчет лестничной постройки, сооружаемой из профтрубы, даст возможность определить количество материалов.

Выполненный расчет и схема должны производиться обязательно. Они все раскладывают «по своим местам», и помогут убрать все неточности еще на этапе проектирования. При помощи расчета можно точно высчитать материалы не только на несущие элементы, но и на основания для ступенек.

Помимо этого, придется подготовить инструмент. Его для данной работы понадобиться не очень много, это:

  • сварочник;
  • болгарка;
  • перфоратор и комплект сверл;
  • молоток;
  • рулетка;
  • маркеры.

Как сделать стремянку (лестницу) из профильной трубы

Профильные трубы — отличный вариант для сооружения стремянки, которая бывает столь необходимой в любом доме для выполнения повседневных задач.

Сегодня на смену тяжелым металлическим конструкциям пришли достаточно легкие и прочные стремянки, выполненные из металлических профилей — изделий из стали с прямоугольным, квадратным или овальным сечением, которые можно приобрести в строительных магазинах, но дешевле сделать стремянку из профильных труб своими руками.

Виды лестниц, которые можно изготовить из профильных труб

Профильная труба — наиболее прочный материал для создания каркасов для построек любого типа, в том числе лестниц.

Из профилей выполняются:

  • Маршевая лестница — конструкция из двух балок, расположенных на одном уровне, на которые устанавливаются ступеньки. Балки или косоуры поддерживают ступеньки снизу. Лестница бывает одноуровневой или двухуровневой, когда состоит из двух рядов в одном пролете.
  • Винтовые лестницы состоят из одного косоура, вокруг которого крепятся ступени, закрепленными с другой стороны перилами. Сложная конструкция — крутая и не очень удобная, которую самостоятельно сделать мало кто может решиться.
  • Больцевые — лестницы, ступени которых крепятся к прочной стене болтами или больцами. При этом используется только одна балка-косоур из профиля.
  • Стремянка — приставная мобильная лестница для выполнения определенных задач: выполнения каких-либо действий на определенной высоте. Такая лестница должна быть устойчивой и желательно, легкой, чтобы ее просто было переставить в нужное место, не прилагая сверхусилий.

Разновидности лестницы-стремянки

Стремянка может быть односторонней, а может быть выполнена из двух частей. Устойчивость в первом случае достигается просто за счет стены, которая служит опорой.

Во втором случае, стремянка не нуждается в опоре, обе части устанавливаются под определенным углом наклона и скрепляются между собой навесом, который удерживает обе части.

Помимо этого для фиксации лестница может закрепляться дополнительным ремнем, который не дает частям менять угол наклона, т.е разъезжаться.

Важно

Обе части могут быть одинаковыми, либо одна из них выполняется просто в виде опоры, без ступеней.

Первый вид — самая простая приставная лестница, состоящая из двух параллельных опор, между которыми крепятся ступеньки-перекладины. Это приспособление отличается легкостью, хотя это довольно прочное, которое изготовить достаточно просто. Двусторонняя стремянка ненамного сложнее, поэтому сделать своими руками такую конструкцию не представляется сложным.

ВидыЛестницаСтремянка

Преимущества самодельной лестницы-стремянки из профилей

Использование стремянки из профилированной трубы оказалось довольно удачным решением.

По сравнению со швеллерами или металлическими уголками, которые ранее также использовались для сооружения мобильных лестниц и довольно быстро выходили из строя, конструкция из профильных труб прослужит долго, ее просто использовать, а для сборки не понадобиться много времени и больших затрат. Главное — правильно выбрать профиль.

Какую трубу взять для изготовления стремянки

Казалось бы, чем толще стенки трубы, тем она должна быть надежней. Однако, толстостенные профили отличаются большим весом, а это не очень удобно, учитывая, что стремянка должна быть мобильной, а следовательно, не тяжелой и не громоздкой.

Кроме того, вес будет создавать дополнительную нагрузку на опоры и фундамент стремянки.

Также не подойдет слишком тонкий профиль, который может деформироваться при нагрузках.

Что понадобиться для работы

Перед тем, как приступить к изготовлению стремянки, необходимо подготовить инструменты, сделать необходимые чертежи и нарезать трубу на отрезки нужных размеров.

Рекомендуем ознакомиться:  Ремонт стальных и кирпичных дымоходов

Правильно выполненный чертеж не только позволяет рассчитать количество материала, но и наглядно представить будущую конструкцию.

Для изготовления складной стремянки необходимы следующие инструменты и приспособления:

  • болгарка;
  • сварочный аппарат;
  • дрель и сверла;
  • рулетка, маркер, уголок и молоток.

Кроме профилей нужного размера понадобиться шарнир, соответствующий размеру труб, который надевается на стойки, а затем крепиться к ним с помощью болтов и саморезов. С помощью шарнирного механизма монтируется складная лестница-стремянка.

Этапы работы

На две главные профтрубы, которые будут служить опорами, приваривают ступеньки. Для начала, предварительно, а затем, после необходимой проверки на отсутствие неровностей, ступени закрепляются окончательно.

Затем точно также изготавливают вторую часть стремянки.

Соединяют обе части с помощью шарнирного навеса.

На средней части конструкции выполняются отверстия, к которым будет крепиться ремень для фиксации лестницы, чтобы она надежно держалась во время эксплуатации в нужном положении.

Строение лестниц

Строение лестниц Лестница для частного дома строится из поручней, балясин, ступеней, подступеней, столбов, тетивы и косоура. Устройство лестницы зависит от высоты этажа, измеряемого от пола нижнего этажа до пола верхнего этажа. Высота ступеней должна быть не менее 19 см., что является максимальной ее высотой. Лестничная площадка должна составлять не меньше 80 см. в ширину, что является гарантией безопасности. Подступеньки также имеют максимальную, специальную высоту. Правильно сделанный расчет зависит от профессионалов, которое должно учитывать верное соотношение угла подъема к спуску, ширину проходимости по лестнице, поворотного участка, а также высоты над головой, когда поднимается человек по ступеням вверх. Кроме этого, необходимо обеспечить безопасность и освещение.

Строение лестниц
Строение лестниц

Строение лестниц
Строение лестниц
Строение лестниц
Строение лестниц
Строение лестниц

Схема изготовления

Все материалы и инструменты подготовлены. Теперь можно приступать к работе. Пошаговый мастер-класс выглядит так:

Читайте также:  Как сделать лестницу в коттедже и что нужно учесть при изготовлении

1.     Зарубки на тетиве

На опорных брусках карандашом размечаем место расположения пазов для ступеней. Ширина паза соответствует ширине ступени, к примеру – 50 мм. Сбоку тоже переносим метки будущего паза. На нижней части отмечаем глубину – 15-20 мм и делаем пропил на эту глубину.

Теперь соединяем нижнюю (пропиленную на глубину 15-20 мм) и верхнюю часть отмеченного паза косой линией. Берем топорик, устанавливаем его на верхней метке паза и по намеченной косой линии вырубаем скос. Для этого постукиваем молотком по обуху. Затем нужно подровнять скос зарубки с помощью топора, используя его по типу рубанка. Таким же образом сделать все намеченные пазы.

Совет. Чтобы ускорить процесс, можно делать зарубки одновременно на двух тетивах. Для этого сбейте их временно друг с другом гвоздями.

2.     Шлифовка и покраска зарубок

Грани брусков с пазами необходимо слегка отшлифовать. Особое внимание при этом нужно уделить зарубкам. Шлифмашинкой тщательно обработайте скосы, чтобы их поверхность стала более гладкой, без зазубрин. Теперь необходимо прокрасить внутреннюю поверхность пазов. Бруски с обработанными зазубринами отложить на время.

3.     Изготовление верхней и нижней ступенек

Работа начинается с изготовления верхней и нижней ступеней. Для визуального отличия верха от низа лестница делается зауженной кверху и расширенной книзу. Поэтому верхняя ступень должна быть немного уже, а нижняя – шире, чем остальные. Ширина лестницы выбирается индивидуально. Распространенный вариант – 65 см внизу, 55 см – вверху. Сделайте разметку карандашом. Начертите с помощью угольника линии среза, лишнее отпилите лобзиком.

На верхней и нижней ступенях делаются отверстия под саморезы. Для этого от края бруска отступить 20 мм, прочертить с помощью угольника прямую линию, сделать отметку в ее центре. Просверлить отверстие в отмеченном месте. Оно должно быть сквозным, через него должна беспрепятственно проходить резьба самореза. Затем делается зенкование сверлом более крупного диаметра.

4.     Подготовка брусков под остальные ступеньки

После верхней и нижней делаются остальные ступени лестницы. Их длина соответствует расстоянию между тетивами. Торцы обрабатываются шлифовальной машиной. По каждому бруску нужно слегка пройтись рубанком. Делается это для того, чтобы аккуратно снять фаску на каждом бруске. Затем так же, как и в случае с тетивой, нужно слегка осветлить древесину шлифмашиной и сделать поверхность гладкой.

5.     Сборка

На земле расположить тетивы. Установить верхнюю и нижнюю ступени. Следить за тем, чтобы торцы ступенек находились заподлицо с боковыми гранями тетив. Через отверстия в ступенях сделать разметку на скосах пазов. Затем ступени убираются, а на поверхности скоса сверлится отверстие на 2/3 глубины.

Теперь необходимо прокрасить ту часть ступенек, где они соединяются тыльной стороной с тетивами. После этого перекладины ставятся на место и прикручиваются саморезами. При этом важно следить, чтобы саморез не расколол древесину. Иначе вся проделанная работа окажется бесполезной.

Когда верхняя и нижняя перекладина прикручены, лестница уже имеет нужные габариты. Теперь остается только установить остальные ступени. Выложите перекладины так, чтобы они оказались заподлицо с боковыми частями тетив. Монтаж ступеней полностью соответствует технологии установки верхней и нижней перекладин.

6.     Финишная обработка

После того, как лестница собрана, можно приступать к ее покраске. Секретов здесь практически нет никаких. Нужно пройтись равномерно кистью с краской по всей поверхности изделия. Если через первый слой просвечивается древесина, то покрасить второй раз. Но делать это нужно, когда полностью просохнет первый слой. И еще один нюанс: чтобы краска не забивала шлицы в головке саморезов, их нужно немного выкрутить до покраски, а когда краска высохнет закрутить на место.

Испытание лестницы-палки врабочем положении на прочность по п. 6

Испытанию подвергают один образец изделия, прошедший проверку по .

28.1. Аппаратура

Контрольный груз массой (200 ±2) кг.

Секундомер по ГОСТ 5072.

Силовая скоба шириной от 80 до 100 мм.

28.2. Подготовка к испытанию

Лестницу раскладывают в рабочее состояние и устанавливают с опорой на стену под углом (75±5)° к горизонту.

28.3. Проведение испытания

28.3.1. Производят нагружение лестницы путем подвески контрольного груза к средней ступеньке лестницы с помощью скоб, расположенных вплотную к тетивам, в соответствии с . Время воздействия нагрузки должно составлять (120±1) с.

Рис. 16

28.3.2. Проводят проверку лестницы по .

28.3.3. Изделие считают выдержавшим испытание, если не наблюдалось остаточной деформации или разрушения элементов конструкции лестницы, а усилие раскладывания лестницы не превысило 80 Н.

Этапы работы

  1. Предварительная подготовка для установки косоуров лестницы. Их можно устанавливать двумя способами:
    • определяем месторасположение конструкции, и в месте, где будет стоять ее нижняя часть, роем яму 50 см вглубь, длина и ширина ее зависят от размеров лестницы (стандарт – 100×40 см). Далее нужно засыпать в яму щебень и цемент так, чтобы верхние 15 см остались незаполненные. В это пространство будет ставиться нижний край лестницы и заливаться бетонным раствором;
    • делаем такую же яму. Устанавливаем две арматуры 12 мм сечения, засыпаем ее щебнем. Верхний край арматурного прута должен быть выше ямы на 25 см. Заполняем яму до краев цементом.
  2. Установка. Прикручиваем к перекрытию два швеллера на расстоянии 90 см друг от друга. В зависимости от выбранного способа, нижний край швеллера либо заливается бетоном, либо приваривается к прутам арматуры. Из уголков изготавливается основа для ступеней и приваривается с внутренней стороны к швеллерам.
  3. Последний этап — обработка. Все выступы обязательно удаляются, металл ровняют в нужном месте. Покрываем ступени либо деревом, либо металлическими листами. Привариваем перила с внешней стороны к швеллеру. Обрабатываем готовую конструкцию средством против ржавчины и красим.

Тетива

Наклонные опорные балки, прикрывающие торцы лестничного марша, называются тетивами. Главное их отличие от косоуров состоит в способе крепления ступеней, которые располагаются не сверху, а между балками. Крепятся тетивы по тому же принципу, что и косоуры, а «расползтись» в разные стороны им не позволяют соединительные металлические стержни, имеющие на концах резьбу и зафиксированные гайками.

Крепеж проступей и подступенков выполняют с внутренних сторон тетивы разными способами:

Тетива
  • в заранее вырезанные пазы (ручным методом или с помощью фрезерной машины);
  • на прибоины или опорные бруски, прикрученные к внутренней поверхности тетивы;
  • при помощи плоских шипов или шкантов.

На тетивах изготавливают различные виды лестниц, в том числе и винтовые. Их выполняют из дерева и металла, с внешней стороны часто украшают декоративными элементами.

Требования к лестницам и стремянкам

Вот что именно должно быть у вас под рукой:

  • Рубанок;
  • Молоток;
  • Стамеска и долото;
  • Топор;
  • Ножовка;
  • Отвертки.

Чтобы подобная конструкция была изготовлена правильно, вам придется соблюдать определенные нормы и требования.

Учтите, что главное требование такой лестницы – она должна быть практически не восприимчива к внешним факторам, а также быть надежной и прочной.

Что же касается выбора дерева, то предпочтение лучше отдать дубу или клену, поскольку именно эти породы являются максимально прочными и могут эксплуатироваться длительное время.

Но, конечно же, они обладают достаточно высокой стоимостью, поэтому позволить приобрести их себе может не каждый человек.

Видео-урок по теме:

В качестве более дешевого варианта можно использовать ель или сосну, но учтите, что при этом срок службы лестницы значительно сократиться.

Лучшие алюминиевые стремянки

Такие лестницы очень удобны и практичны. Другое незаменимое преимущество — малый вес. В категории представлены лучшие стремянки из этого материала, произведённые российскими и немецкими брендами.

Эйфель Дуэт 204

Устойчивая двусторонняя алюминиевая стремянка со ступеньками, рифлеными с обеих сторон. Предназначение — бытовые нужды, внешний монтаж и т. д. Выдерживает массу до 150 кг. Предусмотрена безопасная площадка для проведения работ. Части лестницы соединяются между собой заклёпками. Имеются ремни безопасности.

Параметры изделия:

  1. Габариты — 1030х460х160.
  2. Число ступенек — 2х4.
  3. Материал — алюминий.
  4. Ограничение по весу, кг — 150.
  5. Ширина ступени, мм — 80.
  6. Шаг ступеней, мм — 235.
  7. Масса — 4 кг.
  1. Двухстороннее восхождение — не нужно каждый раз переставлять лестницу.
  2. Устойчивые подпятники из прочного полимера, стойкие к истиранию.
  3. Качественный, толстый алюминий — 1-2 мм.
  4. Лёгкая конструкция.
  5. Высота достаточная для работ по потолку в квартире.
  6. Помещается в машину.
  7. Универсальная — можно использовать для разных целей.
  1. Покрытие лестницы не имеет оксидной плёнки, поэтому хуже защищено.
  2. Нет лотка для принадлежностей.
  3. Узкая рабочая площадка.
  4. Не слишком удобный складной механизм — поначалу прищемляет пальцы.

Вихрь СА

Высокопрочная российская односторонняя стремянка из алюминия. Ступени с шероховатой поверхностью обеспечивают безопасность восхождения. Для предотвращения случайных поломок предусмотрены страховочные ленты. Над рабочей площадкой установлена высокая дуга безопасности, за которую можно спокойно держаться.

Параметры изделия:

  1. Габариты, см — 220х52.
  2. Число ступенек — 7.
  3. Материал — алюминий.
  4. Ограничение по весу, кг — 150.
  5. Масса — 5 кг.
  1. Многофункциональность.
  2. Занимает мало места.
  3. Помещается в машине вертикально, занимая одно пассажирское место.
  4. Быстрый механизм раскладывания.
  5. Рифленое покрытие ступеней.
  1. Не выдерживает интенсивных нагрузок — в основном, ломаются крепления ступенек к основанию.

Krause MONTO DOPPLO

Двусторонняя низкая стремянка для различных бытовых работ. Боковые стороны сделаны из очень прочного алюминиевого материала. В сложенном состоянии ширина изделия составляет всего 16 сантиметров. Это позволяет удобно хранить и переносить лестницу в тесном помещении.

Параметры изделия:

  1. Габариты, см — 70х43х16.
  2. Число ступенек — 3х2.
  3. Ширина ступеней — 80 мм.
  4. Материал — алюминий.
  5. Ограничение по весу, кг — 150.
  6. Масса — 2,5 кг.
  1. Очень прочные боковины — жёсткое прямоугольное алюминиевое сечение.
  2. Качественная обработка профилей — никаких заусенцев и неровностей.
  3. Компактность и лёгкость.
  4. Прочная — толщина металла больше, чем у аналогов.
  5. Ступеньки при нагрузке выше 100 кг не прогибаются.
  6. Удобная высота для работ по дому — стоя на последней подножке, оказываешься под самым потолком.
  7. Металлические соединители.
  1. Нет контейнера для инструментов.
  2. Высокая цена.

СИБРТЕХ 97715

5-ступенчатая алюминиевая стремянка с верхней откидной платформой. Отличается долговечностью, так как сделана из довольно прочного материала. Предназначение — работы различного рода. Подножки с рифленым покрытием — ноги не скользят. Последняя ступень выполнена как площадка для удобства работ. Предусмотрена дуга безопасности, за которую можно хвататься.

Параметры изделия:

  1. Число ступенек — 5.
  2. Размеры упакованного товара, см — 172х46х11.
  3. Ширина лестницы — 43 см.
  4. Ширина ступеней — 82 мм.
  5. Материал — алюминий.
  6. Ограничение по весу, кг — 120.
  7. Высота дуги безопасности — 60 см.
  8. Рабочая высота — 3100 мм.
  9. Вес — 3,5 кг.
  1. Широкие ступени — 82 мм.
  2. Можно использовать внутри и вне помещения.
  3. Безопасный подъём и спуск за счёт шероховатых ступеней.
  4. Жёсткость и устойчивость, обеспечиваемая пластиковыми подпятниками.
  5. Наличие рабочей площадки из оцинкованной стали.
  6. Дополнительная лента-ограничитель.
  7. Низкая цена.
  1. Малая рабочая нагрузка — всего 120 кг.
  2. Нет контейнера для инструментов.
  3. Шумная — что-то внутри катается и гремит первое время.
  4. Мелкие, не очень надёжные заклёпки.
  5. Короткий растяжной ремень из-за чего верхняя платформа плохо ложится.