Как залить лестницу на металлокаркасе бетоном?

Лестницы на металлокаркасе являются наиболее прочными и практичными каркасными лестницами. Различают открытые и закрытые металлические каркасы. Под открытыми подразумевается вариант, при котором металлический «скелет» лестницы будет виден. Закрытым является тот случай, когда каркас закрывается отделочными материалами.

Изготовление лестницы по металлическому каркасу

В зависимости от конструктивных решений и планировки дома лестницы могут быть одно и двухмаршевыми.

В тех случаях, когда лестничный марш рассчитан на большое количество ступеней (более 10 в одном марше) передвижение по лестнице становится затруднительным и неудобным.

Поэтому марши делят на два и более пролёта и отделяют друг от друга лестничными промежуточными площадками.

Устройство лестниц начинают в следующем порядке:

  • устанавливают подмости из инвентарных элементов
  • с помощью рулетки и уровня размечают расположение гнёзд под опорные балки;
  • пробивают гнёзда отбойными молотками (размеры гнёзд принимают соответственно площади сечения стальных балок с учётом требуемой глубины заделки 200…250 мм и предусмотренным проектом анкеровки);
  • одно гнездо из каждой пары пробивают на глубину, вдвое превышающую глубину заделки;
  • укладывают стальные балки (рис.1 поз.1) — при укладке балку вначале вводят одним концом в глубокое гнездо до упора, а затем заводят в противоположное гнездо;
  • при массе балки до 200 кг монтаж допускается осуществлять вручную;
  • уложенную балку выверяют с подливкой цементным раствором на опорах;
  • нижние полки балок обёртывают металлической тканой сеткой;
  • гнёзда заделывают кирпичом на цементном растворе, тщательно заклинивая все пустоты;
  • укладывают стальные балки косоуров, с креплением в размеченных заранее местах (рис.2);
  • по полкам балок укладывают плоские ж/б плиты лестничных площадок (рис.4);

Металлический каркас – это просто и выгодно

Основа лестницы – железный каркас. Выбор в пользу такого основания обосновывается несколькими преимуществами.

Во-первых, прочность металлического профиля, из которого сварены косоуры, каркас поворотной площадки и опорные стойки лестницы. Прочностные характеристики металла позволяют выполнять детали с меньшим поперечным сечением. От этого конструкция выглядит более лёгкой и изящной.

Во-вторых, металлические детали более технологичны в монтаже – их легко резать, у них проще выполнены узлы стыковки, их легче соединять, сваривая между собой.

Тип каркаса

Определившись с видом и формой лестницы, переходим к этапу выбора конструкции, на которой данная лестница будет построена. Для каждого вида лестницы различают следующие каркасы:

  1. На косоуре.
  2. На тетиве.
  3. На больцах.
  4. Консольная.
  5. Модульная (сборная).

Разберем каждый из этих каркасов для каждого вида лестницы.

Косоур.

Представляет собой несущую конструкцию, на которой с определенным шагом предусмотрены полочки для ступеней. Такие каркасы, в свою очередь, классифицируются по месту расположения косоура:

  • Два и более косоуров на ширине марша.
  • Один центральный косоур.

Тетива.

Лестницы с металлическим каркасом на тетиве во многом схожи с конструкциями на косоуре. Различие заключается в способе крепления ступеней. Если на косоуре ступени укладываются на каркас как на полочки, то в конструкции на тетиве ступени фиксируются на внутреннем торце несущей балки. Форма тетивы может даже выглядеть сбоку как косоур. В остальном этот каркас так же классифицируется по расположению тетивы. Ниже представлены варианты лестниц с расположением тетивы с двух сторон марша.

На больцах.

В данном случае металлический каркас лестницы также выполняет функцию перил. Осуществляется жесткое крепление конструкции перил между первым и вторым этажами. Крепление ступеней осуществляется с одной стороны на балясинах к перилам. С другой стороны возможны варианты:

  • Крепление к стене. Данное крепление возможно при условии, если стены построены из крепкого материала, способного выдержать данную нагрузку. В случае с винтовой лестницей крепление идет к центральному столбу.
  • Крепление на косоуре.
  • На тетиве.
  • Винтовая лестница на больцах с размещением несущих перил с обеих сторон.

Консольная.

Наверное, самый необычный каркас лестницы. Принцип заключается в том, что крепление ступеней осуществляется с одной стороны, в результате чего создается ощущение легкости лестницы.

Различают три варианта крепления ступеней такой лестницы:

  1. На этапе строительства стены, вдоль которой расположена лестница, необходимо заложить ступени таким образом, чтобы 1/3 ступени находилась в стене.
  2. Второй вариант рассматривается в том случае, если стена делается из недостаточно прочного материала или толщина этой стены не позволяет вмуровать в нее 1/3 ступени. В таком случае монтаж осуществляется при помощи тетивы, расположенной с одной стороны ступеней. После этого тетива может быть замурована в стену.
  3. Крепление при помощи металлических кронштейнов. Такой способ применим также при условии, что стены сделаны из достаточно крепкого материала.

Консольная винтовая лестница как таковая может быть выполнена только в круглых помещениях (башни), принцип крепления аналогичный.

Модульная (сборная).

Сборный каркас лестницы формируется при помощи отдельных блоков, которые собираются в необходимую форму. Такого рода каркас требует регулярного внимания по той причине, что все соединения не сварные, это со временем может привезти к появлению люфта в соединениях. Ремонт такой конструкции намного легче своих аналогов, при износе или повреждении меняется отдельный блок каркаса.

ДЕЛАЕМ ЛЕСТНИЦУ СВОИМИ РУКАМИ

Сборка каркаса

Для будущей лестницы используем модульный каркас. Купить модули можно в строительных гипермаркетах или на сайтах в интернете. Они бывают цельносварными или сборными. Лучше всего использовать цельносварные, так как со временем даже самые сильно затянутые болтовые соединения могут проседать. Мы использовали металлический каркас лестницы Stairbox.

Сборка начинается с построения «башни» из модулей. Вставляем модуль в модуль и выстраиваем колонну возле того места, где верхний модуль будет крепить к перекрытию. Далее придаём каркасу нужную форму, сверлим отверстия и фиксируем его болтами с гайками.

Далее, с помощью дюбелей, крепим опоры и начальный модуль к полу.

Таким способом, менее чем за 5 часов, мы собрали готовый каркас для лестницы. Минимальный набор инструмента: дрель-шуруповёрт, перфоратор, набор рожковых ключей или трещотка с набором торцевых головок. Потрачено на каркас Stairbox: 33 000 рублей

Ступени

В зависимости от бюджета выбираем материал для ступеней. В нашем случае мы остановились на сосне. Прямые ступени лучшего все купить готовые, а вот забежные мы будем делать своими руками — вырезать из щита.

Для того, чтобы сделать ступени из щита, нам понадобятся инструменты: электролобзик, шлифовальная машинка, фрезерный станок для снятия фаски с передней кромки.

Перед тем, как вырезать готовую ступень, надо определить её размеры, сделав лекала из бумаги. Стоимость щита зависит от вида и класса древесины. Класс «Экстра» подразумевает отсутствие сучков, в то время как буква «Б» означает наличие сучков чёрного цвета.

Влажность материала не должна превышать 10-12%. Выбирая материал с сучками, можно хорошо сэкономить. Тем более, многим нравится, когда ступени имеет естественный природный вид.

Мы будем делать ступени из уже готового щита толщиной 40 мм. Это значительно быстрее и проще, чем делать её с нуля. На видео показано как изготавливаются деревянные щиты на крупных производствах.

Когда ступени готовы, их необходимо закрепить на каркасе. Делается это с помощью так называемых «глухарей» размером 8×35 мм. Для того, чтобы щит не лопнул, закручивать саморезы нужно в предварительно просверленные отверстия.

Чтобы не испортить ступени во время монтажа, лучше всего обмотать их плёнкой или положить на них картон.

Ограждение

Для этого нам понадобятся сами трубы и соединители. Для изготовления стоек принято использовать трубу диаметров 32 мм. Поручень изготавливается из трубы диаметром 50 мм.

Комплектующие для ограждения ищите в строительных гипермаркетах или магазинах, специализирующихся на фурнитуре для мебели и торгового оборудования.

Для самого простого ограждения нам понадобятся:

1. трубы 50 мм;

2. трубы 32 мм;

3. фланцы 32 мм;

4. заглушки 50 мм;

5. держатель круглого поручня 50 мм;

6. торцевое крепление 32 мм.

Необходимый инструмент: болгарка или хроморез для нарезания труб, полиуретановый клей или клеевой пистолет со стержнями для фиксации заглушек и торцевых креплений. Длина одной хромированной трубы – 3 метра.

Из 1 трубы получаем 3 стойки по 900 мм. Продеваем стойки перил через фланцы и отверстия в ступенях. Проверяем вертикальность строительным уровнем. Фланцы к ступеням крепятся с помощью саморезов.

Если вы решили сделать лестницу своими руками, самый простой способ воплотить задуманное — это взять за основу готовый модульный каркас, а ступени и ограждение сделать самостоятельно. В таком случае цена материалов для лестницы высотой 3 метра будет около 50 000 рублей. Аналогичные лестницы на строительном рынке стоят почти в 2 раза дороже.

Но помните, что работа с деревом требует определённых навыков и соблюдения технологического процесса. Если ваши окружающие предъявляют повышенные требования к будущей лестнице, возможно, вам лучше заказать лестницу у специалистов.

«Лестница в дом» — профессиональное изготовление и монтаж лестниц

Если вы доверяете своим рукам, можно монтировать отделку самостоятельно. Однако, без практического навыка, опыта обшить металлоконструкцию сложно. Чтобы не рисковать безопасностью лестницы, обеспечить долгий срок ее службы и эстетичность внешнего вида, доверьте работу профессионалам. Они спроектируют конструкцию, изготовят ее, выполнят отделку и дадут гарантию надежности системы.

Компания «Лестница в дом» предлагает металлические, деревянные, комбинированные лестницы всех моделей и типов. Как непосредственный изготовитель, мы гарантируем соблюдение сроков поставок, доступность цен. В производстве оснований, обшивке используются только сертифицированные материалы. Готовые изделия мы доставляем по всей России. Заказчикам из Москвы и Московской области доступны услуги сборки, установки лестниц дома или в офисе.

Монолитная лестница своими руками

Если ваша мечта – монолитная лестница – начните работы с разработки подробного чертежа, который позволит определить количество ступеней, их ширину и высоту.

Оптимальными считаются следующие размеры ступени:

  • ширина – 25–30 сантиметров,
  • высота — 15–17 сантиметров.

Ширина и глубина ступеней

Все ступени должны иметь одинаковые размеры.

Если вы решили сделать криволинейную монолитную лестницу, то в самой узкой части ступени ее ширина не должна быть менее 12 сантиметров (иначе будет велика вероятность оступиться, упасть и получить травму при ее эксплуатации).

Делая чертеж, обратите также внимание на ее ширину. Лестница уже 80 сантиметров будет неудобна как для подъема по ней, так и для проноса по ней мебели или носилок с лежащим на ней человеком. Наиболее удобной считается ширина равная 1 метру.

Также не забывайте про промежуточные площадки. Их желательно делать через каждые 12–15 ступеней, чтобы поднимающийся человек мог немного отдохнуть. Если конфигурация проема не позволяет сделать промежуточную площадку в месте поворота лестницы, можете выполнить там забежные ступени.

Армирование лестницы

Связывание арматуры

Монолитная лестница своими руками должна изготавливаться из высокопрочного бетона с обязательным армированием сетками ее нижней части (на которой и располагаются все ступени). Для сетки можно взять арматурные стержни диаметром 10–12 мм и расположить их с шагом в 15 см. Между собой стержни следует связать проволокой.

Читайте также:  Отделка бетонных лестниц на улице и дома плиткой (видео)

Как армировать железобетонную лестницу

Если лестница большая по высоте и ширине, то лучше уложить арматурные сетки в два слоя, между которыми оставить пространство в два сантиметра по высоте.

Концы горизонтальных арматурных стержней следует забить в стену.

Опалубка

Отбортовка лестничного пролета

Нижнюю (ровную) часть опалубки следует делать из толстой влагостойкой ламинированной фанеры, подпирая ее снизу досками пятисантиметровой толщины. Шаг подпорок обычно соответствует размеру ступени. Между фанерой и вертикальными подпорками следует проложить доски для усиления всей конструкции.

Сбоку край лестницы также ограничивается фанерой, которая не позволит бетону покинуть предназначенное ему место. Отбортовка дополнительно усиливается продольно уложенными досками (с внешней стороны опалубки), так как сама фанера не может выдержать давление бетона без деформации (зато она дает в итоге ровную поверхность сбоку и снизу лестницы).

Сверху на нижнюю часть опалубки из фанеры необходимо уложить арматурные сетки, закрепив их таким образом, чтобы они оказались приподняты над фанерой примерно на 2 см. Такой разрыв позволит создать защитный слой из бетона над арматурой, который предотвратит ее повреждение и окисление.

Для создания подступенков (вертикальных частей ступени) также устанавливаются доски (толщиной в 5 см), которые с помощью металлических уголков крепятся с одной стороны к стене, а с другой — к фанере отбортовки.

Следует закрепить нижнюю ступень лестницы, усилив ее горизонтальным упором из доски.

Заливка бетона

Заливка бетоном

Бетон для монолитной лестницы следует заказывать на РБУ (приготовить такой объем бетона высокого качества самостоятельно в небольшой бетономешалке проблематично, так как пока сделаешь следующий замес, то ранее залитый бетон уже схватится).

Заливка бетоном производится следующим образом:

  1. Сначала заливаются две-три нижних ступени лестницы. Обязательно утрамбовывайте залитый бетон, протыкая его куском арматуры, чтобы удалить оставшийся в его толще воздух и заполнить все пространство между опалубкой и арматурными сетками. Выдавившийся при этой процедуре бетон с нижних ступеней следует перебросить в верхние ступени.
  2. Сформировав нижние ступени, переходите к заливке ступеней вышерасположенных.
  3. Не забывайте разравнивать поверхности ступеней по мере их окончательного заполнения и схватывания бетона.

Снятие опалубки

Железобетонные лестничные марши

Снимать опалубку с монолитной лестницы следует в несколько этапов:

  • примерно через 5–7 дней следует снять опалубку ступеней и отбортовку (затем ступени следует отшлифовать, используя шлифовальный диск по бетону, чтобы придать им ровную гладкую поверхность);
  • через 14–21 дней можно удалить вертикальные подпорки и снять нижнюю опалубку из фанеры.

Если вы планируете далее опирать на недавно созданную монолитную лестницу опоры для опалубки выше расположенного этажа, вам придется предварительно дождаться набора бетоном полной прочности (произойдет это не ранее 28 дней с момента заливки лестницы). Торопиться в этом случае не следует, так как исправить потом повреждения, нанесенные излишним весом опалубки с бетоном, будет практически невозможно.

Типовой шаблон

Для точной и быстрой разметки отверстий Вы можете изготовить шаблон. Нарисуйте его сами, как показано на эскизе, либо распечатайте из программы AutoCAD в масштабе 1:1 (обязательно проверьте соответствие размеров после распечатки, поскольку принтер может искажать изображение при печати). После этого вырежьте его, сложите по линии сгиба, приложите к детали и разметьте отверстия.

Ссылка на скачивание zip-архива с шаблоном в формате .dwg (23 Кб)

Эта стяжка имеет небольшой размер (габаритная длина составляет всего 42 мм, при этом длина зарезной шурупной части 12 мм) и, если Вам нужен соединитель подлиннее или требуется закрепить ступени из мягких пород дерева, то смотрите подробное описание шарнирной винтовой стяжки с футоркой Zipbolt

Выбор материала

Размеры ступеней лестницы.

Осуществить подход к двери дома можно с помощью самых разных материалов. Для этого может потребоваться обыкновенное дерево, тот или иной металл, кирпич, природный камень и, конечно же, бетонный раствор. Первый вариант представляет собой достаточно простой и дешевый способ монтажа, но одновременно с этим дерево является наименее долговечным и недостаточно надежным материалом. Обычные деревянные ступени подвергаются воздействию всевозможных микроорганизмов, например, грибковых образований.

Помимо этого, они даже после обработки не полностью смогут противостоять повышенной влажности и тем более не устоят при пожаре. Наиболее прочным материалом является металл. Для того чтобы возвести лестницу из любой его разновидности, необходимо сначала сварить каркас для нее, а после его установки можно будет приступать к монтажу. Проблема может возникнуть с тем, что сварка является достаточно сложным вариантом соединения металлических деталей. Для того чтобы воспользоваться ею, необходимо владеть основными навыками.

Выбор параметров спиральной бетонной лестницы/

Металл в отличие от дерева не горит и подвергается гниению. Его не смогут уничтожить никакие паразиты. Но единственное, чему может быть подвержен металл, – это коррозия. Самая распространенная ее форма – ржавчина. Дальше можно будет установить на каркас из металла самые разнообразные ступени. Их можно будет залить бетоном, настелить на них деревянные доски или же положить железные пластины. Таким образом, у вас получатся уже комбинированные. Камень или кирпич являются достаточно прочными материалами для возведения лестниц. Но в их составе будет находиться и раствор, который может при неправильном замешивании рассыпаться со временем. Этот раствор по своему составу частично представляет собой бетонный раствор для заливки.

ГОСТы и расчеты

В постройке лестниц важна каждая деталь. Несоблюдение строительных норм ведет к травмам, неудобству пользования.

ГОСТ 2312078 применим к лестницам, ограждениям, площадкам с температурой эксплуатации не ниже -65 градусов. Общие требования стандарта:

  • Наклон лестничного пролета — 45—60 градусов.
  • Лестницы, их элементы обязаны выдерживать кратковременную нагрузку 200—400 кг/см².
  • Высота марша при уклоне 45 градусов — до 4,2 м, при уклоне 60 градусов — 6 м.
  • При меньшем уклоне ступени шире — 50, 70, 90 см при 45 градусах; 50, 70 см — при 60 градусах.
  • Высота ограждения варьируется от 1 до 1,2 м.
  • Настилы при этом ГОСТе — просечные, решетчатые штампованные, сплошные с рифлением, сварные из круглого прутка, из вертикальных параллельных полос.
  • Конструкция не должна иметь острых углов, кромок.
  • Уклон ступеней после монтажа не более 1 градуса.
  • Соединение между площадкой и пролетом только сварное.
Читайте также:  Деревянные лестницы на второй этаж: классификация и особенности

ГОСТ Р 53254-2009 закрепляет требования к изготовлению, монтажу эвакуационных, пожарных, приставных, временных лестничных маршей.

  • Глубина приступи не менее 25 см при ширине от 90 см, с высотой ограждения более 1,2 м.
  • Маршевые конструкции монтируются при высотах более 20 м, до этой высоты возможны вертикальные элементы.
  • Расстояние между близкорасположенными пролетами — более 75 см.

Отдельное требование к вертикальным маршам:

  • Нижний пролет разрешается изготавливать выдвижным.
  • Не допускается разрушение стен в местах крепежа.
  • Минимально допустимая нагрузка по центру марша — 180 кгс.
  • Минимально допустимая горизонтальная нагрузка на перила — 54 кгс, расстояние между ступенями — до 35 см, от тетивы до стены — 30 и более сантиметров.
  • Высота от нижней ступени до земли — до 1,5 м.
  • Минимальная ширина лестницы без ограждения — 60 см, с перилами — 80 см и более.
  • Проверка на прочность происходит в момент сдачи в эксплуатацию и в дальнейшем — не реже раза в 5 лет.

ГОСТ 25772 83 обобщает нормативные документы и выдвигает общие требования:

  • Требования к нагрузке ограждений — 40 кгс во всех направлениях с прогибом не более 5 см.
  • Покрытие опор материалами с противоскользящими свойствами.
  • Расстояние от левой до правой тетивы — 40—80 см.
  • Шаг ступени 30—34 см.
  • Высота между землей и первой ступенью не более 40 см.
  • К лестницам высотой более 5 м и уклоном от 75 градусов необходимо дуговое ограждение и конструкция для крепления страховочного ремня.
  • Шаг ограждения дуги не более 80 см, с креплением между собой не менее 3 направляющих. Расстояние между маршем и дугами 70—80 см.
  • Испытание конструкции не реже 1 раза в год с превышением нормативной нагрузки на 20 %.

Расчет маршевых лестниц ведется, исходя из конструкции, угла уклона, ширины, глубины ступеней.

  • Оптимальной считается ширина ступени в 30 см. Это значение идеально для шага человека и не позволит ему сбиться. Чердачные лестницы, вспомогательные могут иметь меньшую ширину ступени.
  • Минимальный просвет равен 2 м.
  • Высота ступени не более 20 см.
  • Оптимальная ширина около 1 м. Уменьшать не рекомендуется, так как это затрудняет проход 2 человек.

Проект начинают с места размещения и выбора стиля. После чего делают подробный чертеж, подбирают материалы для обшивки. Важно измерить расстояние именно от пола первого этажа до пола второго. Если нет напольного покрытия, стяжки, учитывается их толщина.

Металлическая лестница «утиный шаг»

Тем, у кого пространство в помещении не позволяет установить маршевую лестницу, а пользователи не воспринимают винтовую, будет интересно, как построить металлическую лестницу со ступенями «утиный шаг».

Свое название лестница получила от того, что ее веслообразные ступени устанавливаются с противоположных сторон основных направляющих. При этом на ступень можно поставить только одну ногу. Передвижение по такой лестнице напоминает покачивание утки. Такая конструкция оптимальна в случае, если уклон лестницы составляет более 40°.

Каркас лестницы будет идентичен маршевой или винтовой, а вот ступеням нужно будет уделить больше внимания.

Техника безопасности при сварочных работах

В случае если сварщик не соблюдает технологию или правила проведения сварочных работ, есть вероятность получить ненадежное сооружение, способное разрушиться под влиянием внешних факторов. Поэтому нужно полностью соблюдать технику сварки: соблюдать режимы подбора тока относительно толщины металла; производить швы, соответствующие стандартам.

При проведении сварочных работ в обязательном порядке нужно пользоваться защитной маской. Одежда должна быть из плотного материала, способного отторгать разлетающиеся искры, на руках надеты брезентовые рукавицы. В непосредственной близости от проведения сварочных работ должны находиться вода и песок для борьбы с неожиданным возгоранием.

Параметры лестницы

Что нужно учитывать при изготовлении конструкции:

  1. Количество пролетов.
  2. Угол уклона. Обратите внимание, что этот показатель должен оставаться одинаковым для всех пролетов, вне зависимости от их количества.
  3. Высота каждого пролета.
  4. Параметры ступенек: количество, ширина, высота. Как и в случае с углом подъема, ширина и длина ступеней должны быть одинаковыми на протяжении всей длины конструкции.
  5. При двух и более пролета – тип соединения (площадка или забежные ступеньки).
  6. Размеры проема под лестницу.

Все замеры необходимо проводить индивидуально, ведь в каждом конкретном помещении они будут отличаться. На это влияет высота потолков, размер площади, которую получается выделить под лестницу, и других факторов. Также нужно учитывать среднюю длину человеческого шага, иначе эксплуатация лестницы будет некомфортной.

Оптимальные параметры ступенек.

Обратите внимание, что в данном примере взят человеческий шаг длиной до 64 см. Также учитывайте, что параметры ступеней напрямую зависят от крутизны подъема – чем больше угол пролета, тем выше и уже будут проступи.

После снятия всех замеров и произведения расчетов необходимо от руки набросать на бумаге схему лестницы с обязательным проставлением всех размеров конструкции.

Схема лестницы с площадкой и двумя пролетами.

Параметры лестницы

Лестница с тремя пролетами.

Лестница с двумя пролетами и забежными ступеньками.

Параметры лестницы

Компактная лестница на косоуре.