Как сделать лестницу в погреб своими руками: чертежи, варианты, фото

Сложно представить себе частный дом без лестниц: перепады уровней встречаются в любом здании. Даже в одноэтажном доме есть лестницы на крылечко или на чердак. Несмотря на то, что они изготавливаются из разных материалов, самый практичный, прочный, качественный и бюджетный каркас получается из металла.

Подбираем материал для лестницы

Для лестничных каркасов можно использовать различные виды стального профиля – балка, швеллер и др. Но наиболее практичной считается лестница из профильной трубы. Этот вариант профиля более универсален, выдерживает большие нагрузки, и часто используется в качестве конструктивного несущего элемента. Четыре грани придают профтрубе повышенную пространственную жесткость во всех направлениях, а тонкие стенки (пустота внутри) уменьшают вес конструкции.

Полностью металлические лестницы внутри дома не популярны, ведь ступеньки могут греметь при ходьбе, о твердый металл больнее бьются дети, и в целом дерево приятно для человека. Поэтому чаще встречается комбинация металлического каркаса с деревянными ступеньками.

№Чем хороши лестницы на швеллере и уголке?

Конструкция из швеллера и уголка используется для создания закрытого каркаса, который в итоге будет обшит облицовочными материалами. Правильно выполненный металлический каркас обладает следующими преимуществами:

  • высокая прочность при условии качественного сварного шва. Швеллер выдерживает значительно более высокие нагрузки, чем профильная труба, но и стоит, конечно же, дороже;
  • за счет комбинирования уголка и швеллера можно соорудить лестницу любой сложности;
  • широкие возможности оформления. Металлический каркас может обшиваться деревом, древесностружечными плитами, гипсокартоном, металлом или полимерными материалами. Все металлическое основание полностью прячется под декоративной облицовкой;
  • металл не боится перепадов температуры, солнечных лучей, при правильной обработке – устойчив к коррозии, поэтому из него создают как внутренние, так и наружные лестницы;
  • лестница из уголка и швеллера при ходьбе не скрипит и не вибрирует.

Если конструкция выполняется своими руками без использования ковки и прочих дорогих элементов, то стоимость такой лестницы будет приемлемой.

Степень сложности зависит от размера и конфигурации лестницы, ну и, естественно, от уровня подготовки исполнителя. Для создания каркаса обычно берут швеллер от №8 до №12, а иногда и выше – все зависит от тех нагрузок, которые будут возлагаться на каркас, так что без расчёта тут никуда.

Создание проекта лестницы

Рекомендуемая ширина поворотных изделий составляет не менее 70-80 см, но шире 1,1 м ее обычно не делают. Поскольку в этом случае пропадает возможность экономии пространства и сама целесообразность устройства поворота. Средняя высота ступеней должна стремиться к 14-18 см. Так подниматься будет комфортно. Желательно, чтобы подступенок имел высоту более 13 см, в противном случае конструкция неоправданно утяжелится. Ширина каждой ступени стандартна, она немного больше размера ноги среднего мужчины, не менее 27 см. Оптимальный уклон лестницы составляет 30-35 °.

Совет. Желательно, чтобы верхняя проступь нависала над нижней на 3 см. Эта оптимальная, выверенная специалистами величина.

Начать проектирование нужно с измерения высоты от пола до потолка для вычисления длины лестницы. Потом размеры переносят на бумагу, рассчитывают число ступеней, разделив длину всей конструкции на нужную высоту проступи.

Для проектирования забежных ступеней нужно придерживаться определенных значений. Их глубина в самой узкой части не должна быть меньше 10 см. Широкая сторона не превышает 40 см. Желательно, чтобы середина поворотных ступеней имела ширину более 23 см, самое минимальное значение – 20 см.

Схема: детали металлической лестницы

Лестница будет удобной, если при вычитании из глубины ступени высоты подступенка, получится 12 см. Для безопасности используют следующий простой расчет: глубина ступени прибавить высоту подступенка, результат 46 см. Комфортно шагать по лестнице, соответствующей следующей формуле: 2 высоты подступенка плюс глубина ступени, должна получиться величина в пределах 57-64 см.

Совет. Число ступеней должно быть не четным. Удобно заходить и выходить с лестницы с одной и той же ноги.

Вооружившись этими знаниями, нужно построить чертеж, желательно на миллиметровой бумаге. Вычерчиваются прямоугольники лестничных маршей. Их должно быть 2 в случае конструкции с площадкой, или 1, если строят лестницу с забежными ступенями. Прочерчивается линия, обозначающая середину маршей. Элементы соединяются дугой окружности. Далее выполняется равномерная раскладка забежных ступеней.

Схема с одним центральным косоуром

Это оригинальная и внешне простая конструкция требует к себе особого внимания, по сравнению с другими системами подъема. Один косоур принимает на себя весь вес марша. К тому же форма профиля должна учитывать дополнительно возникающие нагрузки на кручение. Поэтому важно правильно подобрать форму и сечение косоура. В общем случае подойдет труба сечением 150х150 мм с толщиной стенки не менее 6 мм.

Читайте также:  Лестница в погреб своими руками из дерева

Если сравнить по простоте монтажа лестницу на трубе и лестницу на швеллере, то последний вариант бесспорно выигрывает

Лестница на косоуре из швеллера считается удобной в проведении монтажных работ. Профиль устойчивый, его нет необходимости крутить, выставляя на межэтажные перекрытия. Укладывают швеллер на полку, которая имеет достаточную ширину, обеспечивающую жесткость и надежность установки. При этом монтаж ступеней, а точнее кобылок, также прост и удобен, что не скажешь о трубе.

Особенностью одинарных лестниц на косоурах является воздушность конструкции. К тому же появляется возможность немного сэкономить, ведь количество элементов уменьшается. Но не стоит думать, что экономия будет большой, ведь центральный косоур требует наличия площадок под ступени, к которым делаются отдельные опоры (одна или две). Они могут быть разной формы, чаще прямоугольной или треугольной с разрезом.

Варианты конструкции с 1 и 2 косоурами

Опоры устанавливаются под углом к косоуру и составляют горизонтальную плоскость для крепления ступенек. Само крепление к балке – электросварка.

Требования к лестницам из любых материалов

  • Минимальная ширина — не менее 900 мм.
  • Постоянный уклон лестничного марша.
  • Мощное ограждение, которое справится с нагрузкой в 100 кг.
  • Глубина ступеней от 270 мм.
  • Высота ступени около 170 мм +- 10мм.

Для расчёта рекомендуется воспользоваться специальной компьютерной программой, в которой можно создать 3D модель и легко менять любые параметры и элементы, и, следовательно, создать практически лестницу мечты. К тому же компьютер сразу же подготовит и все необходимые чертежи и расчёты.

Но если с техникой дружить не хочется, можно справиться с помощью своих собственных головы и рук. Расчёт сделаем на примере той же самой лестницы, прямой одномаршевой.

  1. Замеры. Нужно узнать расстояние между началом и концом лестницы на уровне пола первого этажа (a). Также нужна высота между полом первого и второго этажей (b). Оптимальный угол наклона — 30−45°.
  2. Длину лестницы высчитываем как гипотенузу прямоугольного треугольника, квадрат которой равен сумме квадратов катетов, а из длины станут известны после замеров.
  3. Подбор количества ступеней, исходя из разрешённых размеров. Затем, определив количество, измеряем глубину и свес (часть ступени, которая свисает над предыдущей).
  4. Размеры получены, далее рассчитываем необходимое количество материалов и отправляемся на строительный рынок!

На первый взгляд, кажется, что ничего сложного в строительстве лестницы нет — на самом же деле нужно быть очень внимательным и аккуратным, чтобы провести сварочные работы по-настоящему качественно, ведь это гарантия длительной эксплуатации.

Металлический каркас весьма нетребователен, а когда основные строительные работы будут закончены, его можно декорировать разными материалами: дерево, плитка, нержавеющая сталь. Таким образом, лестница будет выглядеть весьма презентабельно.

Главный аргумент в пользу лестниц из металла, сделанных своими руками, это все же экономичность строительства. А вырученные такими образом деньги можно будет направить на другие работы, например, ремонт и дизайн помещения.

Немного теории

Металлические лестницы, цельные или комбинированные, как и их деревянные и железобетонные аналоги, бывают нескольких видов:

  • Маршевые – прямой пролет с одинаковыми ступенями.
  • Изогнутые – изгибаются под определенным углом, в конструкции все или несколько ступеней забежные – суженные к центру.
  • Винтовые – закручиваются спиралью вокруг опорного столба под углом от 270⁰.
  • С поворотной площадкой – между пролетами прямоугольная площадка для захода или спуска на следующий марш.

Конструктивно металлические лестницы отличаются по устройству каркаса и способу крепления:

  • На косоурах – одна или две несущие балки, ступени крепятся поверх них, посредством опор и металлических площадок или «кобылок», сами косоуры монтируются в сены и на опоры.
  • На тетивах – две несущие балки, ступени крепятся между ними.
  • Консольные (на бяльцах) – без наружных опор, ступени монтируются в стену посредством скрытого крепежа (болты, шпильки, встроенный швеллер).

По способу изготовления металлические лестницы бывают сварными или кованными, наиболее востребованы первые, так как технологически их сделать проще. Ковка же предполагает мастерство, а не любительский уровень. Кроме того, лестницы бывают открытыми и закрытыми. У открытых весь конструктив остается на виду, поэтому предъявляются повышенные требования к финишной отделке. Для закрытых, которые в последствии будут «зашиты» отделочными материалами, можно обойтись защитными мероприятиями – зачистить и загрунтовать.

В зависимости от предполагаемой нагрузки, косоуры и тетива могут быть изготовлены из двутавра, швеллера или металлической трубы с прямоугольным или квадратным сечением. Для ступенек чаще всего используют клееные деревянные щиты различных пород, выбирая устойчивые к истиранию и короблению.

Функционал лестницы не привязан к материалу, из которого она изготовлена, поэтому и на металлические конструкции распространяются стандарты удобства и безопасности:

  • Ширина проема – не менее 1 метра.
  • Крутизна лестницы – до 45⁰, желательно не упираться в максимум.
  • Ширина ступени – от 250 мм до 300 мм.
  • Высота ступени – от 150 мм до 200 мм.

Так как между пределами довольно большой диапазон вариаций, а на удобство спуска и подъема могут повлиять 10 мм, имеет смысл при проектировании опираться не только на типовые размеры, но и на формулу среднего шага (формула Блонделя) – S = a + h x 2, 600 ≤ a + h x 2 ≤ 640, где:

  • S – величина среднего шага;
  • а – ширина проступи;
  • h – высота подъема ступени.
Читайте также:  Идеи как красиво и практично обустроить пространство под лестницей

Оптимальное значение для безопасности: a + h = 460 мм, оптимальное значение удобства: a – h = 120мм. Модератор портала Вит1959 предлагает такой расчет параметров.

Зная размер высоты от чистого пола одного этажа до чистого пола второго этажа, мы можем прикинуть, сколько ступеней у нас вместится на данном отрезке. Допустим, высота между этажами – 3000 мм, а диапазон удобных высот ступеней — от 150 мм до 200 мм, в среднем получается 175 мм. Разделив общую высоту на среднюю, мы получим: 3000 мм/175 мм = 17,14 ступеней. Зная диапазон минимальной ширины проступи, мы можем определить минимально удобную длину средней линии марша: 250 мм x 17,4 ступеней = 4285 мм (длина средней линии марша). Проверяемся по нашей формуле среднего шага – 600 ≤ 250 + 175 x 2 ≥ 640.

Естественно, существует масса промежуточных результатов, как укладывающихся в рамки, так и выходящих за них, но Вит1959 не рекомендует делать конструкции с параметрами ниже, чем в приведенных расчетах.

Для изготовления сварной конструкции понадобится инструмент. Опытные форумчане советуют не экономить на оборудовании и приобретать фирменный, мощный инвентарь. Затраченная сумма оправдается и качеством, и скоростью работ. Понадобится стандартный набор, который может расшириться, в зависимости от сложности конструкции и используемых материалов:

  • сварочный аппарат;
  • болгарка;
  • электродрель;
  • струбцины;
  • щетка по металлу.

Рекомендации

Чтобы спуск и подъем были комфортными, специалисты не рекомендуют сооружать слишком крутые конструкции. К выбору материала следует подходить внимательно. При выборе учитывают влажность погреба. Если требуется надежная конструкция для длительного применения, применяют влагоотталкивающие средства.

При сооружении лестницы в погреб своими руками без помощи специалистов следует позаботиться о технике безопасности. Некоторые владельцы частных домов заказывают изготовление металлического каркаса в готовом виде, а декорирование и защиту от влаги производят самостоятельно.

Два раза в год рекомендуют осматривать лестницу в погребе после зимы и осенью, перед загрузкой продуктов на зимнее хранение. При необходимости сооружение подкрашивают, подваривают металлические детали или меняют прогнившие доски на новые.

Виды лестниц из профтрубы

Основные виды лестниц из профтрубы: маршевые, винтовые, стремянки и приставные. Приставные – это просто и проще купить готовую, а про остальные виды мы расскажем подробнее.

Маршевая

Маршевая лестница состоит из одного или нескольких пролетов, соединяющих межэтажные маршевые площадки и этажи. Ступени в пролетах опираются на один или несколько косоуров, пролеты имеют прямоугольную форму, ступени также представляют собой прямоугольники. Косоуры бывают прямыми и ломаными.

Одномаршевые лестницы устанавливаются в просторных холлах или длинных широких коридорах, чаще используют привычную двухмаршевую конструкцию – ее можно установить в лестничную клетку. Маршей может быть и больше. Одномаршевая лестница удобна тем, что в пространстве под лестницей можно оборудовать кладовую, гардеробную или небольшой санузел.

Удобство одномаршевой лестницы зависит от угла наклона. Крутой угол наклона косоуров делают обычно у маршей, ведущих на чердак или в подвал – редко посещаемые помещения.

Винтовая

Винтовые лестницы часто устанавливают в жилых помещениях – например, гостиных. Они очень оригинальны и декоративны, компактны, но не очень удобны в использовании. Достоинством маленькой лесенки является компактность — ее можно разместить в круге диаметром 1600 мм. Винтообразные конструкции устанавливаются обычно в маленьких домах в целях экономии места (в больших домах может быть установлена винтовая лестница для красоты и маршевая для прочих целей).

Консоли для ступеней крепятся к центральной опоре по винтовой линии, по наружному периметру на консоли устанавливаются опоры для перил – снаружи лестница закрывается решеткой, добавляющей жесткости конструкции.

Ступени имеют треугольную форму, при спуске и подъеме желательно держаться руками за перила для безопасности, подниматься с предметами в руках очень неудобно. Самый существенный недостаток – невозможность поднять на второй этаж сколько-нибудь крупные предметы меблировки.

Второй существенный недостаток такой – сложность проектирования и особенно изготовления.

В больших домах можно установить поворотную лестницу с большим углом поворота и прямоугольными ступенями – она очень эффектно смотрится, по ней удобно ходить и носить вещи, но она занимает много места. Обычно такие сооружения имеют роскошную отделку в старинном стиле и служат украшением больших особняков.

Стремянка

Это самый простой вид лестницы – две соединенных между собой прямоугольный конструкции из труб, ступеньки-перекладины могут быть с одной стороны или с обеих. Рамы соединяются между собой с помощью специального шарнира. На нижней стороне стоек закрепляют треугольные заостренные наконечники.

Какой вид профтрубы выбрать для лестницы?

Основная нагрузка падает на каркас лестницы, а именно на направляющие, и они требуют более массивных деталей. Чтобы изготовить опорную систему, пользуются профтрубой имеющей квадратное или прямоугольное сечение. Такие варианты формы трубы, значительно облегчают сборку и установку лестничного марша.

Для того, чтобы заняться изготовлением лестницы-стремянки, необходимо подготовить трубы с размером сечения примерно 25х25. Из этого надо варить стойки, а на ступеньки подойдут 15х15.

Этапы изготовления лестницы из профильных труб

Наиболее часто используемый вариант изготовления лестницы – каркас из профильной трубы, а ступени выполнены из древесины. Для основы берут трубу диаметром порядка 60 см и уголок 40х40 см.

Читайте также:  На каком этапе строительства ставить лестницу?

На примере этой конструкции рассмотрим основные этапы работ:

  1. На первом этапе делают расчет и чертеж будущей конструкции, определяют количество ступеней и вычисляют длину косоура. Наиболее оптимальные размеры: ширина лестницы в пределах 80-120 см, высота ступеней – не выше 20 см и не менее 12 см, глубина – 30 см.
  2. Далее выполняют разметку труб и их нарезку, изготавливают рамки под ступени.
  3. Необходимо забетонировать платформу, которая будет служить основанием всей конструкции, а также держать угол наклона. Этот уровень принято считать нулевым – на нем будет находиться первая ступень.
  4. Выполняют монтаж профильной трубы, закрепляя ее сваркой к закладкам в бетонной платформе с одной стороны, а с другой к анкерам, которые вмонтированы в стену.
  5. К металлической трубе приваривают уголки, расчет размеров которых определяют на начальном этапе. Следует отметить, что все размеры, даже если изготавливается бытовая стремянка, необходимо соблюдать в точности.
  6. Когда каркас собран, к нему приваривают перила (если они металлические) или крепят другим способом, если используется дерево или иной материал.

Как сделать лестницу из профильной трубы своими руками? (видео)

Конструкционные особенности

В процессе изготовления лестницы из профильной трубы существуют нюансы, знание которых значительно упрощает выполнение работы. Так, если перила устанавливают сбоку на лестничный каркас, то удается таким образом увеличить ширину пролета.

При возведении лестницы следует учитывать, что в процессе эксплуатации может понадобиться текущий ремонт конструкции. Для этой цели оставляют зазор между стеной и несущей конструкцией.

Чтобы не было вибраций лестницы при перемещении по ней, длину стоек в пролетах ограничивают.

Полностью металлическая лестница из профильной трубы не очень привлекательна, поэтому часто используют вспомогательные материалы, такие как стекло, прочный пластик или шлифованную древесину. Это не только облегчает конструкцию, но и делает внешний вид лестницы более красивым.

Приставная стремянка

В подсобном хозяйстве приставная стремянка – незаменимая вещь, которая пригодится для выполнения любых высотных работ. Изготовить ее можно своими руками. Бывают стремянки одностороннего или двухстороннего типов. Конструкционно стремянка выглядит следующим образом – две параллельные , и прикрепленные к ним ступеньки.

Расчет высоты стремянки делают в процессе определения интервала между основанием, то есть полом, и последней ступенью. Оптимальный интервал между ними – 20-25 см.

По функциональным особенностям бывают стремянки трех видов: классическая, универсальная или трансформер.

Каркас универсальных стремянок может быть раскладным или телескопическим, в котором секции выдвигаются постепенно, по мере надобности. Фиксируют секции посредством защелок или крючков.

Раскладная стремянка работает в нескольких положениях, и кроме того компактная и легкая в собранном состоянии, что существенно упрощает транспортировку.

Этапы изготовления лестницы из профильных труб

В неразборных стремянках соединения выполняют при помощи сварки, а конструкции-трансформеры стыкуют с помощью болтов. Такой способ соединения позволяет быстро демонтировать поврежденный элемент и выполнить его замену.

Сделанная своими руками, имеет ряд достоинств, как то легкость, практичность и удобство в использовании, и высокую степень надежности.

Необходимые материалы и инструменты

Для самостоятельного изготовления приставной лестницы из профильной трубы вам понадобятся:

  • Две стальные трубы квадратного сечения со сторонами по 40 мм. Не используйте в качестве стоек профили длиной более 2,5 м, так как это уменьшит прочность конструкции.
  • Отрезки профильной трубы длиной порядка 30 см. Если лестница будет небольшая, то длину перекладин можно уменьшить. Количество элементов выбирается в зависимости от длины будущей конструкции с расчётом, что расстояние между ступеньками должно составлять 20– 25 см.
  • Металлические уголки (по два на каждую перекладину).
  • Квадратные пластины площадью 160
  • Измерительная рулетка и маркер.
  • Угловая шлифовальная машинка с диском по металлу.
  • Наждачная бумага.
  • Грунтовка для металлических поверхностей.
  • Лак или краска для металла.
  • Профиль для создания косоуров;
  • Профиль для сооружения каркаса под ступени;
  • Заготовки для ступеней (можно сделать самому из деревянных досок или приобрести готовое изделие);
  • Саморезы по металлу;
  • Болгарка с диском для резки металла;
  • Шуруповёрт;
  • Сварочный аппарат;
  • Наждачная бумага;
  • Строительный уровень и металлический уголок;
  • Раствор бетона;
  • Мощные анкерные болты;
  • Грунтовка и краска для металлических поверхностей.

Устанавливаем столбы

Монтаж опор выполнятся в следующей последовательности:

  1. Выкапываются или пробуриваются ямы на глубину промерзания грунта, но не меньше 1 м. Поперечные размеры должны быть в два раза больше сечения столба.
  2. Чтобы стойки не проваливались в грунт, дно ям засыпают песчано-гравийной смесью толщиной 15 — 20 см.
  3. На закапываемые концы опор наваривают отрезки арматуры или металлические полоски, на противоположные ― пластины толщиной 2 — 3 мм. Вместо них можно поставить фигурные оголовки.
  4. Нижнюю часть столбов очищают от ржавчины и обмазывают битумом, после чего опускают в ямы.
  5. Используя битый кирпич или камни, стойки по строительному уровню или отвесу выставляются строго вертикально и заливают песчано-цементной смесью.
  6. Для предотвращения перекоса опор при подвижке грунта между ними прокапывают неглубокую траншею, кладут уголок и сваривают. Затем закапывают или бетонируют.