Железобетонные лестницы: технология строительства

Перед тем как сделать бетонную лестницу, надо узнать ее преимущества и недостатки – это поможет окончательно определиться с выбором формы и материала.

Что нам предписывают ГОСТ и СНиП?

Строительство подобных объектов имеет определённые стандарты, на которые следует опираться при возведении лестницы:

  1. Один лестничный марш должен состоять из 3 -18 ступеней;
  2. В общественных и жилых помещениях подступенок соответствует высоте 14,8 см, а проступь ширине 30см;
  3. В чердачных и подвальных помещениях 17,1 см и 26 см соответственно.

Но практический опыт показывает, что безопасность и удобство смогут обеспечить немного иные размеры.

Число ступеней в марше лучше делать нечётным, чтобы движение человека по лестнице начиналось и заканчивалось с одной ноги. К тому же, совершать подъём на 18 ступеней – это занятие очень энергозатратное, а 11 или 15 – это самый оптимальный вариант, после которого человек не будет страдать отдышкой. Что касаемо высоты ступени, то её значение колеблется в пределах 15 – 18 см, а двойное значение высоты сложенной с шириной ступени даёт в итоге примерное значение длины человеческого шага – 6064 см.

Ступени модульной лестницы

Размеры ширины лестничного марша

Ширина ступеней так же имеет определённые нормы строительного стандарта (ГОСТ), что требует обязательного соответствия значениям максимума и минимума:

  1. Для уличных, квартирных прямых, подвальных и пожарных лестниц ширина составляет 80 см;
  2. Для лестницы, ведущей на чердак 60 см;
  3. Спиральная лестница в квартире от 80 см до 1м.

Минимальные и максимальные размеры ступеней

Ссылаясь на СНиП, можно увидеть:

  1. Проступь соответствует ширине от 25 см, если лестница мансардная или подвальная, то от 20см;
  2. Подступенок соответствует высоте 15 – 20 см, однако, допускаются погрешности не более 5 мм.

Как было сказано выше, что удобными размерами ступеней служат те, которые находятся в соотношении со средним значением шага человека. Поэтому, целесообразно представить подобные вычисления в виде формулы Блонделя:

2h + b = S (60-66 см)

Узнать подробности про размеры ступеней лестницы можно по данной ссылке.

Оптимальный наклон

Предусматривая при возведении лестницы угол наклона, стоит отметить, что рекомендаций норм строительных стандартов в этом вопросе не установлено. Однако, уклон лестницы определяется соотношением проступи и подступенка, и делая упор на максимум и минимум высоты и глубины ступени, то угол наклона колеблется в пределах 33 – 45 градусов. Для лестниц пологих (внутренних) оптимальным считается значение до 38 градусов, а для лестниц крутых (подсобных, чердачных) — до 45 градусов.

В чём суть точности построения конструкции?

Используемые при сооружении лестницы параметры каждой ступени, должны быть предельно точными и одинаковыми. Это позволяет человеку использовать её при ходьбе без особой осторожности, как днём, так и ночью, опираясь на мышечную память ног. А в случае несоблюдения этого правила, человек испытывает неудобства при использовании лестницы, стараясь нащупывать ногой каждую ступень. И спуск по такой лестнице достаточно травмоопасен.

Слишком крутая лестница может быть опасной

Как известно, нормы и правила написаны кровью. Не стоит пренебрегать их требованиями!

Набор для обустройства лестницы

Предварительно подготовьте все необходимое для возведения лестницы своими руками. Вам понадобится следующее:

листы влагостойкой фанеры; металлические прутки; доски и брусья; бетон; гладилка для разравнивания бетона. Ее вы можете сделать самостоятельно из листовой стали; терка для дополнительного выравнивания бетона. Ее также можно изготовить своими руками из деревянного бруска либо пенопласта; специальное приспособление для заглаживания краев конструкций из бетона.

Монтаж

Как монтируются железобетонные лестничные марши, наборные ступени и прочие элементы лестниц? Понятно, что эта работа редко выполняется своими руками неподготовленным человеком; понятно и то, что профессиональному строителю едва ли потребуется инструкция по проведению монтажных работ.

Раз так — уделим внимание лишь основным моментам.

  • Для выверки положения маршей используются деревянные шаблоны.
  • Монтаж маршей и площадок производится с помощью подъемного крана. Стропы цепляются за монтажные петли; в случае их отсутствия используются стальные захваты из профилированной трубы.
  • Доводка до нужного положения осуществляется вручную, ломами. Марш вначале устанавливается краем на нижнюю площадку; верхний край выставляется в нужное положение и осаживается на подушку из цементного раствора.
  • Ступени могут устанавливаться на косоуры как с помощью тяжелой техники, так и вручную.

Уточним: понятно, что вручную можно смонтировать лишь ступени весом до 80-100 кг. Переноска и установка ступеней весом 150-180 кг не только проблематична, но и опасна.

  • Ступени укладываются вдоль марша снизу вверх. На край нижней ступени набрасывается песчано-цементный раствор, после чего сверху устанавливается следующий элемент лестницы. Проступи просто укладываются на раствор.
  • Для того, чтобы проделать непредусмотренные при изготовлении элементов монтажные отверстия, используется абразивная резка железобетона — бетона алмазными кругами, арматуры — обычными режущими кругами по металлу или газовым резаком.
Читайте также:  Конструкции и расчёт лестницы с забежными ступенями

При этом нужно учитывать, что нарушение арматуры резко ослабляет конструкцию: при строительстве многоэтажных зданий такая доработка запрещена. Алмазное бурение отверстий бетоне наряду с обычными победитовыми бурами используется для того, чтобы проделать дополнительные гнезда при установке ограждений.

Монолитная бетонная лестница своими руками: технология строительства

Монолитная бетонная лестница – самая прочная и долговечная. Поэтому именно она чаще всего присутствует в капитальных бетонных или кирпичных домах с несколькими этажами. Срок «жизни» такой бетонной конструкции без ремонта исчисляется десятилетиями.

Своевременный ремонт способен сделать ее почти вечной. В то же время, несмотря на монументальность, сделать бетонную лестницу самостоятельно совсем не сложно.

Рассмотрим все действия, которые нужно предпринять для строительства монолитной бетонной лестницы, поэтапно.

Если вам некогда читать, то про все этапы постройки бетонной лестницы вы сможете узнать, посмотрев видео-сюжет:

Если же хотите разобраться более подробно, то читайте дальше.

Этап #6. Снятие опалубки

Опалубку снимают осторожно, в несколько этапов. Вначале, через несколько дней (5-7 дней), когда бетонная масса застынет, снимают опалубку со ступеней и отбортовку.

Действовать нужно аккуратно. Если бетон еще влажный, снимать опалубку ни в коем случае нельзя.

Иначе поверхность лестницы будет повреждена (возможно растрескивание, образование сколов).

Освобожденные от опалубки ступени и торцы лестницы выравнивают шлифовальными машинами. Удобнее всего воспользоваться обычной болгаркой с кругом по бетону, который сделает поверхность лестницы гладкой и ровной.

Только через 21-28 дней (в зависимости от погоды и скорости твердения бетона) можно снимать подпорные доски и нижнюю часть опалубки. Это очень ответственный момент. Если убрать опору слишком рано, существует вероятность обвала и разрушения всей бетонной конструкции.

После полного снятия опалубки шлифовке болгарками подвергается нижняя часть лестницы.

Этап #7. Финишная отделка

Для бетонной лестницы существует масса разнообразных вариантов отделки:

  • плитка;
  • ламинат;
  • дерево;
  • керамогранит;
  • акриловый камень;
  • ковролин.

Однако все эти материалы, по технологии, должны укладываться на ровную поверхность.

После снятия опалубки на бетонной лестнице (особенно на поверхности ступеней) могут наблюдаться незначительные неровности: бугры, ямы, сколы.

Поэтому, прежде, чем начинать укладывать на лестницу финишное покрытие, все ее поверхности шлифуют и штукатурят.

Отделка торцевых частей конструкции обычно заключается в оштукатуривании и покрытии краской. Далее уже выполняют отделку ступеней одним из вышеобозначенных напольных материалов.

Достоинства и недостатки отдельных видов маршей лестничных

Создавая конструкцию лестничного марша, нужно учитывать все отрицательные и положительные качества различных моделей:

  • Деревянные. Положительная черта этих изделий простота сборки, не очень тяжелые детали конструкции, минимальная затрата времени и количество используемых инструментов. Минусы, которые отличают эти сборные изделия от других: недолговечность, быстро выходят из строя начинают скрипеть и происходит деформация ступеней.
  • Железобетонные. Это самые тяжелые по весу марши, требующие участия специализированной техники (крана). Достоинства конструкций в быстрой сборке. Скорость строительства увеличивается после установки лестничных маршей, так как появляется дополнительная возможность подъема материала на верхние этажи. Долгий срок службы и простота технического обслуживания также важный фактор.
  • Металлические и комбинированные. По сроку износа они преобладают над деревянными конструкциями.
  • Классификация лестниц
  • Что нужно учитывать при строительстве лестниц
    • Материал для изготовления лестниц
  • Монтаж сборной железобетонной лестницы
    • Создание опалубки, армирование лестничных маршей и заливка бетона

Ежедневно каждому человеку много раз раз приходится спускаться и подниматься по лестницам. Лестница стала настолько привычной конструкцией, что мало кто из людей задумывается о том, как она устроена. Лестница – неотъемлемый элемент любого строения. Ее строительство должно быть осуществлено с соблюдением особых правил и пропорций, знание и понимание которых необходимо для строительства лестницы в жилом или хозяйственном помещении своими руками. Конструкция лестницы может быть различной.

Сборка опалубки

После выполнения расчетов нужно самостоятельно соорудить опалубку. Для строительства потребуются следующие материалы:

  • влагостойкая фанера толщиной 1,2-1,8 см, обрезная доска толщиной от 3 см для дна опалубки, отбортовки и подступенков;
  • листы влагостойкой фанеры (по 0,6-0,9 см) для изготовления криволинейных зон;
  • опорные брусья 10х10 см или доски шириной 15-17 см толщиной 5 см для подпорок;
  • брусья 10х10 см для монтажа досок или фанерных листов;
  • металлические уголки;
  • крепления (саморезы для древесины) 3,5 мм;
  • бетон, гладилка для выравнивания раствора, терка, устройство для заглаживания краев бетонных конструкций.

Чтобы бетонная поверхность после застывания осталась гладкой, нужно провести шлифовку соприкасающихся с раствором деревянных деталей опалубки. При использовании гладкой фанеры не требуется выравнивающих процедур.

1 – брус для крепления элементов опалубки; 2 – стягивающий брус; 3 – опалубка забежной ступени; 4 – торцевая опалубка.

Опалубку нужно собрать с выполнением следующих действий:

  • выставляется нижняя часть из крупных досок и фанерных листов. Они плотно скрепляются между собой брусьями с внешней стороны. Дно конструкции подпирается брусьями или досками, при этом шаг подпорок должен соответствовать шагу ступенек. Фиксируют детали саморезами, которые удобно выкручивать в процессе демонтажа;
  • по бокам ставят отбортовку из обрезной доски или фанеры, усиливая ее снаружи досками;
  • монтируют брусья подступенков к отбортовке или стенке металлическими углами;
  • стыки в деталях заделываются раствором из цемента и песка или выравниваются рубанком, шлифовальным аппаратом.
Читайте также:  Алюминиевые перила и их конструктивные особенности

Схема расположения элементов опалубки

Чем толще будут брусья, тем выше конструктивная прочность. Вес конструкции из железобетона будет большим, что нужно учитывать в процессе строительства. Придать дополнительную жесткость можно поперечными брусками.

Бетонирование на лестничной площадке

Все этажи соединяются между собой монолитными железобетонными лестничными конструкциями, которые можно выполнить самостоятельно. Относительно несложная технология потребует только четкого следования инструкции и наличия элементарных знаний в строительстве.

К преимуществам именно такого вида лестничных конструкций можно отнести:

  • Возможность покраски.
  • Отсутствие скрипа, как в случае с древесиной.
  • Возможность выдерживать громадные нагрузки.

Среди недостатков можно выделить:

  • Большую массивность.
  • Значительный расход материалов и средств на возведение.

Армирование лестничной площадки должно проходить с усиленной арматурой, которую необходимо предварительно грамотно рассчитать и разметить.

Для выполнения работ на лестничной площадке, необходимо выполнить в стене штробу, для опирания, рекомендуется выбрать трехсторонний вариант.

Среди необходимых инструментов, стоит заранее подготовить:

Бетонирование на лестничной площадке

Для начала необходимо подготовить арматуру:

Бетонирование на лестничной площадке

Опалубку можно будет ликвидировать только спустя 3 недели, для того чтобы конструкция набрала нужную прочность.

Бетонирование на лестничной площадке
  1. Далее можно приступать к связке каркаса, специальными фиксаторами или пластиковыми хомутами.
  2. Опалубку изготавливают исключительно после того, как будет доделан весь каркас полностью.
  3. Выполнить работы по заливке бетона.
Бетонирование на лестничной площадке

Заливку бетона нужно проводить мгновенно «без перекуров».

Бетонирование на лестничной площадке

Для того чтобы кромки армированных конструкций прослужили долгое время необходимо перед процессом бетонирования закрыть ступени металлическим уголком.

Бетонирование на лестничной площадке

Сообщение отправлено.

Бетонирование на лестничной площадке

Очень важно при проектировании, и строительстве лестницы, учитывать созданные правила. Нужно соблюдать правильное расстояние для передвижения вперед.

Бетонирование на лестничной площадке

Также соблюдать нужно высоту для спуска, а также подъема. Рассчитать соотношение верно можно с помощью двух главных параметров. В сантиметрах исчисляется расстояние меж ступеньками, и между их краями. Формула для надежной лестницы дает нам сорок пять градусов.

Бетонирование на лестничной площадке

Есть еще некоторые правила. Если в здании более двух этажей, обязательно должны быть лестничные пролеты, при чем, они должны быть гораздо больше. Лестницы передвижного типа можно применять только для чердаков или подвалов. Ширина пролетов должна быть одинаковой. Один пролет может иметь от трех до семнадцати степеней, число нечетное.

Бетонирование на лестничной площадке

Как уже упоминалось, угол подъема идеальный, если он сорок пять градусов. Но минимальный предел составляет двадцать шесть градусов. Согласно ГОСТ, высота степени должна быть от ста пятидесяти до двух ста миллиметров. Ступени должны быть одной высоты в пролете. Отличие возможно только в пределах пяти миллиметров. Шириной ступеньки должны быть минимум двести пятьдесят миллиметров. Если речь о подвале, или чердаке, допустимо число в двести миллиметров.

Бетонирование на лестничной площадке

Выступ ступени не должен превышать тридцать миллиметров. От ступени к двери должно быть пространство хотя бы в один метр. Площадка на лестнице не менее 1, 3 метра. Лестничное ограждение должно быть высотой не менее девятисот миллиметров.

Бетонирование на лестничной площадке

Этапы создания монолитной бетонной лестницы

  1. Сборка опалубки и подготовительные работы.
  2. Армирование лестницы.
  3. Заливка бетонной лестницы.
  4. Завершение монтажа опалубки, установка перегородок подступенников.

Подготовительные работы, начало возведения опалубки

Для того чтобы возводить опалубку, необходимо использовать фанеру, которая имеет толщину 2 см. Это касается как дна, так и боковины. Сечение бруса 5×5 см необходимо для ступеней и усиления боковых частей.

Стойки 10×10 см необходимо использовать для организации опоры опалубки. Их количество должно совпадать с количеством ступеней. Скрепление формы выполняется при помощи длинных саморезов, металлических уголков. Конструкция укрепляется при помощи отбортовок.

Чтобы раствор не просочился через щели, необходимо точно вырезать и плотно подгонять все элементы. Не помешает дополнительная герметизация. В этом качестве можно использовать полиэтиленовую пленку или же смазку, обеспечивающую гладкость поверхности. При использовании отделки это не так актуально, но немаловажно, поскольку позволяет ровно укладывать материалы.

Армирование

Чтобы распределить нагрузку на всю площадь ступеней, необходимо использовать специальную арматуру. Она укладывается на дно создаваемой формы вдоль и поперек. В зависимости от размеров лестницы, может использоваться один или два слоя арматуры с определенным промежутком.

Необходимые расстояния между поперечными и продольными арматурами выдерживаются за счет связывания пересечений проволокой. Лучше всего для этой цели подходит горячекатаная сталь, имеющая периодический профиль с диаметром 10-14 мм. При использовании стены в качестве опорной конструкции арматурный каркас врезается в стену и соединяется.

В зависимости от длины лестницы, прутки могут укладываться с разным шагом. При длине в 3 метра их нужно укладывать на расстоянии 17 см друг между другом. Пятиметровая монолитная железобетонная лестница требует укладки арматуры на расстоянии 11 см. Для усиления ребер и плоскости ступеней используется стальная сетка. Ее можно сгибать в необходимую форму.

Обязательное условие для армирования: каркас должен находиться ниже уровня профиля ступеней. Предельным значением является 2-3 см. Кроме этого, предусматривается форма закладных перил.

Заливка

Этапы создания монолитной бетонной лестницы

Бетон заливается только после того, как на дно конструкции высыпается щебень. Долговечность лестнице может обеспечить бетон, класс которого не ниже В25. Создается он при помощи смесителя. Заливка бетонной смеси начинается с нижней ступени. После утрамбовки и усадки бетонной смеси необходимо залить еще 2-3 см материала.

Не забываем заготовить весь материал

После третей, конечной, трамбовки выполняется выравнивание поверхности. Чтобы выровнять поверхность, необходимо использовать пленку. Она позволит бетону застыть в нужной форме. Увлажнение смеси производится раз в 7-10 дней.

Трамбовку повторить и тщательно разровнять поверхность. Затем смесь накрыть пленкой для обеспечения равномерного застывания и набора прочности. Поверхность регулярно, несколько раз в сутки, увлажняется на протяжении 7-10 дней.

Это интересно: как заливать лестницу бетоном?

Завершение монтажа опалубки, установка перегородок, подступенков

Распаковывать форму можно не раньше, чем через 5 суток. Оптимально – 7 суток. Бруски следует снимать аккуратно, так же, как и отбортовку ступеней. После высыхания ступени необходимо выровнять и прошлифовать.

Читайте также:  Использование ручных пожарных лестниц для спасения человека

Демонтаж опалубки проходит только через месяц. Это связано со свойствами камня, которому необходимо время, чтобы набрать оптимальную твердость, которая соответствует марке бетона.

Финишная отделка

Конечный этап – это финишная отделка. Ее можно производить, а можно и оставить в таком виде. Это уже зависит от конечной цели. Как правило, в многоэтажных домах железобетонные лестницы сохраняются в первоначальном виде. Главным условием для них является долговечность. В частных домах уже чаще встречается отделка из различных материалов.

Сегодня все чаще используют различные материалы для отделки. Лестницы с деревом, керамогранитом, камнем, лакокрасочным покрытием, ламинатом, мозаикой, плиткой и штукатуркой все чаще встречаются в богатых домах. Ограждения или перила создаются из дерева, металла и стекла.

Расчет длины косоура

После того как мы определили, где начинается и кончается марш, нужно рассчитать, достаточно ли места над головой в проеме. Для этого нужно измерить расстояние от ступени, над которой будет расположено перекрытие второго этажа, до этого перекрытия. Например, край перекрытия приходится на третью ступень, тогда высота ступени над уровнем пола будет 3 * 18 см = 54 см, где 18 см – высота проступи. Хочется обратить внимание, что расстояние между перекрытием и головой человека должно быть не меньше 20-25 см. Прибавим к 54 см рост самого высокого члена семьи, увеличим полученное число на 20-25 см и сравним.

Теперь, получив все самые основные размеры лестницы, можно рассчитать нужную нам длину косоура. Для тех лестниц, ширина которых меньше чем 1,2 метра, требуется два косоура, а для лестниц шириной более 1,2 метра – три. Расчет длины косоура производим по теореме Пифагора: длина2 + высота2 = (длина косоура)2. 4,052+2,72=23,6925. √23,6925 = 4,86 м. Значит, длина косоура должна быть 4,86 м.

При конструировании Г-образных маршей обычно сталкиваются с различными препятствиями, стенами, перекрытиями. В таких случаях размеры проступей и ступеней определяются размещением площадки. Если вы выбираете Г-образную лестницу, значит, ваше пространство очень ограничено. Расчет Г-образного варианта лестницы такой же, как и расчет прямого марша. Существуют некоторые уточнения. Площадка не должна быть меньше ширины лестницы в обоих направлениях. Если даже лестница с площадкой не вписывается в необходимые размеры, можно заменить ее маршем с забежными ступенями. В случае если и такая лестница не впишется в геометрию вашего помещения, существуют другие, более компактные варианты. Таковыми являются винтовые лестницы, мотыльковые и “утиный шаг”.

Разновидности железобетонных маршей

Как правило, лестницы, по которым мы поднимаемся, состоят из нескольких частей:

  • лестничные марши – это сами ступени, закрепленные на несущей конструкции;
  • лестничные площадки – элементы, соединяющие марши между собой.

Объединенные между собой части образуют лестничный пролет.

Все элементы могут быть изготовлены отдельно, однако стандартами также предусмотрены цельные конструкции, состоящие из лестничных маршей и площадок.

Марши можно разделить на несколько типов по разным основаниям.

1. По форме сборки изделия делятся на:

  • монолитные – стандартный железобетонный блок со ступенями, отличается особой прочностью;
  • сборные – нестандартные лестницы из мелкоразмерных элементов на косоурах (находятся под ступенями и держит их), или тетивах (примыкает сбоку). Такие конструкции могут быть одно-, двух- или многомаршевыми. Кроме этого, лестницы такого вида исполняются с левым или правым поворотом и служат для передвижения по часовой стрелке или против нее.

2. По способу монтажа пролета выделяют следующие виды маршей:

  • ЛМ – плоские без фризовых ступеней. Служат для устройства двухмаршевых лестниц, высота этажа не более 2,8 м; Используются в зданиях высотой до 9 этажей;
  • ЛМФ – ребристые с фризовыми ступенями. Фризовыми называются верхняя и нижняя ступени. Их форма может отличаться от основных ступенек, так как они служат для крепления к площадкам. Такие изделия часто используются для строительства общественных зданий.
  • ЛМП – ребристые Z-образные марши с полуплощадками. Этот вид может быть с двумя полуплощадками, либо с одной – верхней.

В соответствии с ГОСТом для каждого типа железобетонных лестничных маршей разработан свой вид площадок:

  • 1ЛП – плоская площадка, применяется для маршей ЛМ;
  • 2ЛП – такой тип площадки разработан также для ЛМ, но само изделие ребристое;
  • ЛПФ – ребристые площадки для марша типа ЛМФ;
  • ЛПП – также имеют ребристую поверхность, но предназначены для ЛМП.

3. По способу отделки верхних лицевых поверхностей элементы лестниц подразделяют на следующие виды:

  • марши с гладкой поверхностью из тяжелого бетона на обычном цементе;
  • элементы, декорированные шлифованной мозаикой из бетона на обычном, белом или цветном цементе или мраморном щебне;
  • лестницы с облицовкой площадок кафелем или керамической плиткой.

4. По назначению лестничные конструкции подразделяются на:

  • основные,
  • вспомогательные,
  • пожарные,
  • цокольные,
  • подвальные
  • чердачные.

Назначение изделия влияет на его основные параметры – длину, ширину, размер ступеней, угол наклона.

Разнообразие видов при стандартных характеристиках позволяют использовать этот вид ЖБИ при проектировании и строительстве зданий практически из любого материала: бетона, камня, кирпича.