Как построить каркасный сарай с односкатной крышей своими руками

Простая в возведении и дешевая по стоимости односкатная крыша подойдет для бани, частного дома, беседки или хозяйственных построек. Простота конструкции и не очень много материалов для строительства – главные ее преимущества. Монтаж односкатной крыши своими руками сможет сделать любой начинающий строитель. Особой квалификации и применения тяжелой строительной техники не понадобится.

Состав односкатной крыши

Чаще всего под термином «односкатная» подразумевают крышу, имеющую один скат. Скат, уклон которому задает простая стропильная система, опирается на несущие стены постройки и внутренние перегородки, если они есть.

В качестве кровельного материал используют мягкую черепицу, ондулин, профнастил, металлочерепицу или еврошифер. Различают два типа односкатных крыш:

  1. Вентилируемые. Конструкция вентилируемой кровли подходит для оборудования террас и беседок открытого типа, используемые в летний период. Наклон ската такой крыши варьируется в пределах 3-6 градусов. Устройство односкатной крыши вентилируемого типа не подразумевает утепление, а иногда и обшивку фронтона.
  2. Невентилируемые. Уклон кровли с одним скатов невентилируемого типа составляет 2-25 градусов, в зависимости от вида используемого кровельного материала. Этот вариант применяют для перекрытия помещений, эксплуатируемых всесезонно, жилых домов, отапливаемых гаражей. Невентилируемую кровлю тщательно утепляют, герметизируют для снижения теплопотерь.

Проект крыши из одного ската для жилого дома

Проект крыши из одного ската для жилого дома

Особенность односкатных типов крыш в том, что один пологий скат не обеспечивает самостоятельный сход снежных масс в зимнее время, особенно если в строительстве использовали кровельный материал с шероховатой структурой. Поэтому не исключено, что в особо снежные зимы домовладельцу придется взяться за лопату.

Как сделать односкатную крышу своими руками

Выбор и подготовка пиломатериала

Чтобы сделать кровлю с одним скатом правильно, нужно заготовить соответствующего качества материал:

  • Бревно или брус. Из них будут изготовлены мауэрлат, балки и стропила, поэтому нужно обратить внимание на качество пиломатериала. Древесина должна быть сухой. Допустимая влажность не более 20 %. Предпочтительно из лиственницы или хвойных пород. Сечение бруса зависит от размера ската крыши и веса кровельного материала. В любом случае, лучше брать с запасом — брус диаметром не менее 100 мм, бревно сечением 100х100, 120х120 мм. Предварительно обработанные антисептиками брусья дольше прослужат. Кроме того, они будут защищены от грибка, плесени, древесных жучков и прочих вредителей.

Нюанс. Клееный брус обладает более высокими характеристиками. Несмотря на чуть большую стоимость лучше отдать предпочтение этому материалу.

  • Доски (25х100) или брус (50х50) для обрешетки. Подойдет материал не высшего сорта. Главное сухой, не сильно сучковатый и без коры.

Даже если вы планируете закрывать скат осб, все равно доски нужны, для того, чтобы нормально передвигаться по крыше. Нюанс. Толщина доски зависит от вида утеплителя, который будет применяться.

  • Доски обрезные. К ним требования выше. Поскольку они устанавливаются на видном месте и играют роль торцевой (ветровой) планки.

Нюанс. Эти доски можно заменить специальным доборным элементом, если используется металлочерепица.

  • Крепеж. Гвозди, саморезы, анкерные болты, обожженная проволока. Для каждого крепления будем использовать тот метиз, который обеспечит более надежную фиксацию.

Нюанс. Устраивая односкатную кровлю в районах с сильной ветровой нагрузкой лучше использовать два вида крепежа в одном месте.

  • утеплитель;
  • пленка паро- и гидроизоляции;
  • кровельный материал.

Из инструментов понадобится: молоток, ножовка по дереву, степлер, топор, нож, шуруповерт. Как видим, все те инструменты, которые найдутся у любого хозяина.

Расчет односкатной крыши

Это, пожалуй, единственный этап, который лучше доверить специалистам. Можно воспользоваться калькулятором. Но, чтобы иметь возможность контролировать правильность расчета, нужно иметь базовые сведения о расходе материала.

  • Брус. Общее количество и сечение бруса определяется параметрами ската. Высота и длина определят количество стропильных ног и их длину. Ноги устанавливаются на расстоянии 0,6-1 м.п.

Совет. Чем тоньше брус, тем чаще нужно монтировать стропильные ноги.

Оптимальное сечение в зависимости от длины ноги можно рассчитать по таблице.

  • Доски. Общий метраж досок зависит от кровельного материала. Например, шаг обрешетки для металлочерепицы 300 мм. для двух самых нижних досок и 350 мм. для остальных. Обрешетка под шифер монтируется с шагом 440 мм. Для гибкой кровли шаг произвольный, поскольку технология укладки предусматривает изготовление твердой и ровной поверхности.

Нюанс. Лучше выдерживать требования к монтажу кровельного материала. В противном случае, производитель снимает с себя всю ответственность за его функционирование.

Количество пиломатериала для ветровой доски равно периметру ската за минусом длины нижней части ската. Низ закрывается планкой карниза.

утеплитель равен площади ската.

Совет. На расчет влияет вид и плотность утеплителя, а также, назначение чердака. Например, для утепления крыши нужно уложить минеральную вату плотностью 50 гр/ в три слоя. Чем выше плотность, тем меньше количество слоев.

Слоев утеплителя должно быть минимум два. Укладывать их нужно в шахматном порядке, чтобы устранить мостики холода.

  • Кровельный материал. Оказывает влияние на допустимый угол ската кровли. Существуют различные схемы для определения оптимального угла, учитывающие ветровую, снеговую нагрузку. Можно ориентироваться на приведенную ниже схему.
Читайте также:  Ендова - что это такое (фото), монтаж соединения двух ендов на скате (верхняя и нижняя), устройство обрешетки и стропил

Увеличение угла наклона приводит к увеличению площади ската, а значит к расходу материала. Оптимальный угол 25°. Этого достаточно для кровли покрытой наиболее популярными материалами металлочерепицей, шифером, фальцевой кровлей, профнастилом. А ветровая нагрузка снижается до минимального уровня. К сведению, увеличение угла с 0° до 45° приводит к увеличению площади ската в 1,5 раза.

При этом, для регионов со значительной снеговой нагрузкой односкатная кровля должна иметь угол, достаточный для сползания снега. В противном случае, снег продавит кровельный материал.

Нюанс: скат должен быть наклонен в наветренную сторону.

Совет. Учет рельефа местности повлияет на угол наклона односкатной крыши. Если дом окружен деревьями, которые будут снижать скорость ветра – угол наклона должен быть больше. Если коттедж расположен на открытой местности, скат можно делать более пологим. Ветер будет сдувать снег.

Устройство односкатной крыши своими руками, подразумевает наличие чертежей. Это избавит вас от необходимости держать в голове все размеры и вспоминать, как планировалось крепить тот или иной элемент.

Проектирование и конструкция односкатных крыш

Первым делом нужно составить проект конструкции и начертить чертежи и схему. Это поможет правильно выбрать угол наклона ската и выполнить необходимые расчеты. Угол наклона будет зависеть от снеговой и ветровой нагрузки в каждом конкретном регионе. Но этот вариант кровли тем и хорош, что существует возможность возводить ее с углом наклона от 3 до 45 градусов. Кровельный материал тоже играет важную роль в выборе угла наклона. К примеру, если будете обшивать металлочерепицей, то тут наклон составит 14 градусов.

Элементы крыши:

  • стропильная система;
  • обрешетка;
  • гидроизоляция и пароизоляция;
  • теплоизоляция;
  • материал для покрытия кровли

Можно приобрести черепицу, шифер, металлочерепицу или ондулин. Самый дешевый – шифер.

Если односкатная крыша своими руками возводится на домах в регионах с сильными ветрами, то потребуется тщательное утепление кровли и тех стен, которые находятся под ветром.

Чертеж сарая с односкатной крышей

Прежде чем приступить к закупке материалов, а также к дальнейшей постройке, необходимо разработать чертеж.

Особенности конструкции сарая с односкатной крышей

Если внутри хозблока размером 3х6 м поставить две перегородки, то получится три комнаты 2х3 м. Для летней кухни такая площадь идеальна, а вот под туалет и душ этого будет много. Здесь проект можно немного доработать. За счет уменьшения площади душа и туалета получится сделать четвертую комнату, которая послужит дровяником или кладовкой для вещей.

Касаемо других конструкций крыш, то можно остановиться только на двускатной кровле. Ее достоинство заключается в возможности организовать чердачное пространство. Однако возведение неопытному человеку такой конструкции не под силу из-за сложности стропильной системы. Плоская кровля требует обустройства надежной гидроизоляции, так как на ней скапливается много осадков. Сложная кровля строится для украшения здания. Сарай является хозяйственным помещением, и такой вариант крыши будет смотреться странно. Как видите, у односкатного варианта одни плюсы, и на такой конструкции кровли лучше остановиться.

Внимание! Оптимальный угол наклона односкатной кровли находится в пределах от 18 до 25о. При таком уклоне осадки практически не будут скапливаться на кровельном покрытии.

Для чего нужен чертеж?

Чертеж понадобится для некоторых важных данных:

  • Он даст полное представление об этапах стройкида нужных ресурсах, со всеми формами и размерами. Это такое графическое руководство всех этапов строительства,как для исполнителя, так для заказчика;
  • Чертеж позволит составить смету, а также закупить необходимые материалы. Расходы будут под контролем.

Найти готовый или сделать самому?

Решение этого вопроса зависит от нескольких факторов:

  • Требований заказчика, отвечающим его нуждам;
  • Площади или конфигурации выбранного участка;
  • Дизайнерского решения.

Если же нет никаких специфических требований, к тому жебудущийхозблок не претендует быть уникальным, гораздо легче воспользоваться типовым готовым чертежом.

Проектирование здания и каркаса ↑

Перед тем как сделать односкатную крышу сарая своими руками, составьте проект здания и рассчитайте угол наклона ската. Он зависит от кровельного материала и может быть от 5° до 60° в умеренном климате либо от 45° до 60° в агрессивных условиях среды. Чем больше угол наклона, тем больше строительных материалов будет израсходовано.

Расчет угла наклона крыши

Проектируйте строение так, чтобы низкая стена располагалась по ветру. Рассчитывая высоту стен, не забудьте об установке мауэрлата – опорной балки для наклонных стропил. Стена с мауэрлатом будет выше обычной на 15 см, что существенно повлияет на угол наклона.

Выбор проекта сарая

Как правило, сараи являются сугубо надземными помещениями, именно поэтому в качестве основания для них можно применять утрамбованные площадки, винтовой или столбчатый фундамент. Примеры таких проектов представлены ниже.

Сарай из профилированной трубы (сборка на косынках и уголках) с обшивкой и кровлей из профнастила, без утепления, на бетонированной площадке

Деревянный сарай с двускатной крышей (с одной стороны свес увеличен) и тамбуром-крыльцом

Сарай на деревянном каркасе с односкатной крышей, окнами на столбчатом фундаменте

Однако часто помимо помещения для хранения различных вещей выше уровня земли требуется и подземное помещение. В этом случае строительство сарая усложняется, поскольку необходимо копать котлован под подвал (погреб) и капитально защищать расположенные ниже уровня земли стены от грунтовой влаги.

Сарай с подвальным этажом

Сама постройка при этом может быть как деревянной или каркасной, так и капитальной – из пено- или газоблоков. Также блочными делают стены надземных сараев, в этом случае необходим ленточный фундамент.

Выбор конкретного проекта зависит от нужд и возможностей будущих владельцев.

Критерии и тонкости расчетов для строительства односкатной крыши

Если вы думаете, что не сможете точно провести все проектные расчеты, то обратитесь за помощью к специалистам. Но в том случае, когда бюджет строительства ограничен, то для таких работ можно вполне воспользоваться калькулятором всех параметров конструкции. Он позволит узнать не только угол наклона, но и площадь поверхности, оптимальный вес расходных материалов, а также количество стропил. Теперь разберем поподробней все данные характеристики.

Читайте также:  Как правильно выполнить утепление сауны изнутри своими руками?

Этапы возведения крыши для бани

Крышу возводят уже после того, как полностью построены стены бани. Принципы возведения крыши бани такие же, как и для обычных зданий: сначала укладывается мауэрлат, затем устанавливается стропильная система, затем крепится обрешетка, а на окончательной стадии работ конструкция перекрывается кровельным материалом.

Мауэрлат и стропильная система

На первом этапе работ следует выровнять выступающие концы мауэрлата, ведь именно эти бревна будут служить опорой для стропильных ног. Чем тщательней будут проведены измерения и чем ровнее обрезаны бревна, тем быстрее и легче будет возведена стропильная система.

Нужно измерить все выступающие части мауэрлата и определить наименьшее значение. На бревнах, расположенных по краям конструкции, сделать отметку наименьшего значения и вбить туда гвозди. Натянуть шнур между двумя бревнами на противоположных концах, сделать отметки на всех остальных частях и отпилить излишки бревен. После чего можно смело приступать к монтажу стропильной системы.

Перед установкой стропильной системы на мауэрлат следует настелить черновой настил, по которому можно будет ходить. Настил можно сделать из любых досок.

Стропильную систему делают согласно параметрам крыши, обозначенным в проекте бани. Те части стропил, которые опираются на балки мауэрлата, пропитывают специальным гидроизоляционным средством, затем заворачивают в рубероид, вставляют в заранее подготовленные пазы и надежно прикрепляют к стенам с помощью металлических скоб или шпилек.

Подкровельная конструкция

На готовую стропильную систему монтируют подкровельную конструкцию — она помогает надежно прикрепить непосредственно кровлю, передает на стропила внешнюю нагрузку и обеспечивает хорошую вентиляцию в пространстве под крышей.

Подкровельная конструкция состоит из таких элементов:

— чернового настила;

— гидроизоляции;

— контробрешетки;

— обрешетки.

Черновой настил несет на себе огромную функциональную нагрузку. На настил накладывают гидроизоляционный материал и крепят контробрешетку. Кроме того, вместе с обрешеткой настил образует фронтонные свесы длиной от 60 см.

Черновой настил делают из фанеры, досок, ОСП или необрезной доски. Щели между досками не должны превышать 2 см, поэтому при укладке настила необходимо подгонять выступающие участки и минимизировать возможность появления зазоров.

Дополнительную жесткость крыше можно обеспечить, если прибивать доски чернового настила к месту соединения со стропильной ногой двумя гвоздями.

На черновой настил укладывается гидроизоляция. Для чердачной крыши подойдет любой рулонный гидроизоляционный материал, обладающий достаточной устойчивостью к влаге. Полосы гидроизоляционного материала укладываются на настил горизонтально с нахлестом 15-20 см. На утепленные мансарды рекомендуется выбирать материал, пропускающий пар.

На гидроизоляционный слой набивается контробрешетка. Для этого используются бруски длиной 70 см и сечением около 30 мм на 70 мм. На контробрешетку, начиная с самого низа, набивается обрешетка — бруски сечением 50х50 мм или 40х60 мм. Схема обрешетки для всех видов кровельного материала одинакова, главное отличие конструкций — в расстоянии между отдельными брусками. Так, к примеру, под шифер бруски кладут на расстояние 50 см друг от друга, под ондулин — до 60 см, под профнастил или металлочерепицу — 35 см.

Завершающий этап устройства крыши бани — монтаж кровельного материала. При выборе кровельного покрытия следует учитывать такие факторы:

— прочность и надежность: материал должен обладать достаточной устойчивостью к ветру, атмосферным осадкам;

— функциональность и долговечность: добротное покрытие защищает сооружение от попадания снега и дождя, продлевает срок службы стен здания; чем выше эксплуатационный срок материала, тем дольше будет лежать крыша, требуя только поточного ухода и промежуточного ремонта;

— основной кровельный инструмент;

— хорошая теплоизоляция: грамотно подобранные гидро- и теплоизоляционные материалы, а также правильный их монтаж удерживают внутри здания тепло зимой, предотвращают намокание и гниение стен.

Грамотные кровельные работы — это надежная крыша для бани на долгие годы. Если при строительстве были учтены все важные моменты, то дальнейшая эксплуатация не потребует значительных материальных расходов, достаточно периодически очищать крышу от наросших растений и мелкого мусора.

Методика строительства

  1. На начальном этапе возводят стены различной высоты, согласуясь с проектом бани. Для подобной конструкции крыши потребуются более короткие стропила, так что составлять их из нескольких частей не нужно. Такая крыша является достаточно прочной.
  2. Поверх стен укладывают гидроизоляционный слой и закрепляют мауэрлат. Фиксировать этот брус можно как анкерами, так и металлическими шпильками, в зависимости от типа стен.
  3. Далее рассчитывают количество стропил, исходя из расстояния меду ними в 50-80 см, и вырезают шаблон. В каждой из стропильных ног вырезают пазы, которые соединяют с мауэрлатом и фиксируют саморезами, гвоздями или накладками.
  4. Между стропилами крепятся рейки контр-обрешетки, которую укрывают слоем гидроизоляционной пленки, зафиксированной скобами. Такая обрешетка создает зазор между стропилами и пленкой, чтобы избежать попадания влаги или конденсата на древесину.
  5. На гидроизоляцию перпендикулярно стропилам крепится обрешетка для распределения веса кровельного материала по всей плоскости крыши. Если материал легкий, используют рейки, прибивая их с зазором в 15-20 см. А вот для тяжелых или неспособных сохранять форму кровельных материалов используют сплошную обрешетку из влагостойкой фанеры.
  6. Последним этапом работ будет обшивка кровли. Начинают крепление листов материала сверху вниз, укладывая их с нахлестом в 10-15 см. В качестве крепежных элементов используют саморезы с каучуковыми шляпками, чтобы в отверстия не попадала влага. Как вариант, можно взять резиновые накладки и обычные саморезы.

Надеемся, что информация в данной статье станет для вас полезной, а баня, возведенная своими руками, порадует теплом, уютом и приятной обстановкой.

Односкатная крыша бани своими руками

Выбираем материалы для монтажа конструкции. Они должны иметь достаточную прочность, чтобы крыша выдерживала расчетные нагрузки.

  1. Мауэрлат. Горизонтальные опоры для стропильных ног, которые монтируются на стены или стойки, лучше всего изготовить их из хвойного бруса сечением не менее 150х150 мм.
  2. Стропила. Идеальный вариант – доски из сосны или древесины плотных пород сечением 50х150 мм – такие габариты дают возможность монтировать утеплитель, толщина которого составляет 150 мм. Длина стропил рассчитывается с учетом длины свесов за пределы опорных конструкций.
  3. Обрешетка. Поперечные связи, соединяющие стропила между собой, добавляют каркасу жесткости, помогают распределить нагрузку на строительные конструкции и фундамент, служат опорой для кровельного настила. Для разреженной обрешетки подходят рейки толщиной 30-40 мм, для сплошной обрешетки (необходима для некоторых кровельных материалов или если выбран минимальный угол наклона ската) – влагостойкая фанера, плиты OSB, доски.
  4. Кровля. Рекомендуются легкие материалы для настила, которые можно монтировать даже в одиночку – битумный шифер (ондулин) или гибкая черепица, профнастил, металлочерепица. В качестве гидроизоляции традиционно применяется рубероид.

Варианты крепления стропил к мауэрлату Пиломатериал должен быть сухим, без деформаций (изгиб, скручивание), без дефектов древесины в виде свищей и сучков, влияющих на несущую способность элементов. После нарезки элементов в размер, их следует качественно обработать средством для огнебиозащиты два раза.

Особенности укладки жесткой кровли

Обрешетку под жесткую кровлю крепят с шагом 0,6-1 м, зависит от размеров листа материала. Сверху на обрешетку расстилается гидроизоляция, например под металлочерепицу выпускают специальную мембранную. Если в качестве гидроизоляции используется рубероид, то обрешетку крепят сплошной конструкцией.

Шифер можно крепить прямо к обрешетке при помощи специальных гвоздей с широкой шляпкой (шиферных). Они покрыты антикоррозийным слоем и не заржавеют. Длина гвоздя зависит от материала, к шиферу берут 10-12 см. Под каждый гвоздь подкладывают специальную резиновую шайбу или листик толя.

Укладку начинают снизу вверх, в разбежку. Нахлестка листов на нижний зависит от угла наклона крыши: менее 45° — 14 см, более-12 см. Если местность, где строится баня, ветреная, то нижний ряд (карнизный) дополнительно укрепляют скобами или шурупами. Все стыки и места соединений в конце промазываются мастикой или битумом в 4–5 мм.

Коньком для жесткой кровли может служить согнутый лист нержавеющего железа. Для этого нарезают полосы по 0,6 м и сгибаются пополам. Крепится лист к деревянному коньку. Для металлочерепицы и крашеного профнастила продают специальный готовый конек.

Особенности укладки жесткой кровли
Особенности укладки жесткой кровли
Особенности укладки жесткой кровли
Особенности укладки жесткой кровли
Особенности укладки жесткой кровли

Выбор материала для кровли пристройки

Прежде, чем покупать первый попавшийся кровельный материал необходимо просмотреть их полный перечень, выяснить достоинства и недостатки каждого отдельного взятого материала. Сравнив все за и против, можно выбирать оптимальный вариант, что будет применяться для пристройки, идеально, если он будет аналогичен материалу, используемому для кровли крыши выбор кровельных материалов был ограничен, сейчас же в 21 веке ассортимент практически не ограничен, ни по гибкости, ни по цвету или прочим факторам.

Выбор материала для кровли пристройки

Популярные кровельные материалы:

  • Фастлок.
  • Мягкая кровля.
  • Все вариации черепицы.
  • Шифер.
  • Профнастил или металлическая кровля.
  • Дорогие кровельные покрытия декоративного характера.
Выбор материала для кровли пристройки

То, что необходимо учитывать при выборе кровли:

  • Необходимое количество материалов.
  • Срок эксплуатации.
  • Цену материала, стоимость его монтажа.
  • Пластичность, гибкость.
  • Вес и устойчивость к внешним факторам.
  • Пожаробезопасность.
  • Цветовая вариативность.
Выбор материала для кровли пристройки

Крепление без армопояса

Сразу рассмотрим более простой способ, как ставить крышу на пеноблок, когда детали кровли укладываются прямо на поверхность кладки. Этот вариант чаще всего используется в небольших постройках, возведенных своими руками.

На что надо обратить внимание

При креплении крыши к зданию из пеноблоков нужно особое внимание уделить следующим деталям стропильной конструкции.

Крепление без армопояса

Мауэрлат

Мауэрлат, уложенный на стену

К пеноблоку нельзя крепить детали стропильной системы без этой детали. Мауэрлат равномерно распределит вес кровли по всей площади стены. Его ширина должна быть максимальной, лучше всего, если она будет равна ширине стены.

Крепится мауэрлат к кладке с помощью запущенных в нее шпилек или нагелей. Желательно сажать их на раствор или вклеивать. Также диаметр нужно выбирать не менее 30 мм, чем он больше, тем меньше будет расшатывание крепления в пеноблоке.

Стойка, верхние концы наслонных стропил

Крепление без армопояса

Стойка стропил должна быть установлена на прогон

Если стойки или верхние концы наслонных стропил опираются на перегородку, сделанную тоже из пеноблока, то поверх ее необходимо положить прогон. Он распределит нагрузку по всей площади, также как мауэрлат на внешних стенах.

Затяжки

Висячие стропила без затяжек «разъезжаются» в стороны. Препятствовать этому может только стена. В случае пеноблока эта нагрузка может расшатывать шпильки, которыми крепится мауэрлат. Поэтому затяжки должны быть обязательно и желательно не приподнятые.

По этой же причине нежелательно устраивать мансардную крышу, боковые стропила которой тоже передают горизонтальное усилие на стену. Обойти все ограничения можно, если дополнительно закрепить стропильные ноги, выпущенные за габариты стены к балкам перекрытия, которые будут играть роль затяжек.

Крепление без армопояса

Без затяжек можно обойтись, если стропила крепятся к балкам перекрытия

Установка крыши для деревянного дома

Мастера компании “МариСруб” грамотно разработают и рассчитают проект кровли, стропильную систему и подходящий угол наклона скатов. Односкатная кровля максимально подходит для установки гаража, беседки или хозяйственной постройки. Но опытный архитектор фирмы разработает оригинальный проект деревянного дома с односкатной кровлей. Наиболее такая форма подходит для строений в стиле лофт и модерн.

Мы самостоятельно изготавливаем под проект брус и бревно, что гарантирует качество материалов и низкие цены на изделия, ведь мы работаем без посредников. Подбираем надежные материалы и прочные крепежи, прочие необходимые элементы. Выполняем гидроизоляцию, утепление, защитную обработку и отделку крыши. Подшиваем кровлю, устанавливаем водосток, карнизы, бордюры и другие конструкции.

Строим деревянные дома по персональному или типовому проекту и выполняем полный спектр задач. Изготавливаем и устанавливаем сруб с кровлей и фундаментом, прокладываем инженерные сети, отделываем строение внутри и снаружи. Монтируем лестницы, двери и окна. Гарантируем надежность и своевременность работ!