Громоотвод для дачного дома своими руками: будет ли эффект?

Мощнейшие звуковые колебания, сотрясающие землю и строения, вызывают естественное чувство страха. Может быть, поэтому систему защиты иногда ошибочно называют специфическим термином. На самом деле никакого «громоотвода» не надо, ведь опасность представляет удар молнии. В этой статье рассмотрены эффективные мероприятия, которые помогут минимизировать риски, возникающие во время грозы.

Для чего нужен монтаж молниезащиты

Лучше понять суть проблемы поможет пример. Если в частном доме установлена кровля из металлочерепицы, будут снижены нагрузки на фундамент и силовой каркас. Такие конструкции, созданные из современных элементов, обладают повышенной стойкостью к разным внешним воздействиям. Владелец вправе рассчитывать на многолетнюю эксплуатацию соответствующих сооружений без проблем. Но самые качественные строения могут быть разрушены в результате попадания разряда с электрическими параметрами в десятки тысяч ампер и сотни миллионов вольт.

Такие удары сопровождаются мощнейшими электромагнитными импульсами, которые способны вывести бытовую технику из строя, в том числе, когда имеется система заземления. Но особой опасности подвергаются строения, в которых нет изолирующего слоя между поверхностным слоем кровли и деревянными стропилами. Удар молнии разогревает локально часть металлочерепицы. Резкое повышение температуры способно стать причиной возникновения пожара. Именно такие проблемы предотвратит качественная молниезащита зданий, строительных сооружений разного назначения. Монтаж «громоотвода» не имеет смысла.

Особенности типовой молниезащиты металлической кровли и её монтажа

Монтаж молниезащиты металлической кровли дома может быть осуществлен даже самостоятельно владельцем. Задача облегчается тем, что состав системы молниезащиты не особенно отличается для разных типов зданий. Конструктивно любая кровельная молниезащита состоит из 3-х основных компонентов:

  • молниеприемника;
  • токоотвода;
  • заземляющего устройства.

Молниеприемник — та деталь, которая служит для «привлечения» грозового разряда и уменьшения вероятности его попадания в другие, незащищенные части крыши. Как видно из этого перечня молниеотводов, они могут быть точечными, объемными или распределенными.

Выбор формы и конструкции молниеприемников определяется несколькими факторами:

  1. материалом кровли;
  2. формой крыши;
  3. габаритами кровли и ее отдельных участков;
  4. эстетическими (дизайнерскими) предпочтениями заказчика.

Точечные (стержневые) молниеприемники изготавливаются из обычных металлических прутьев. Такая молниезащита обычно устанавливается на металлочерепичную кровлю со сложной структурой и рельефом.

Молниезащита может также покрывать всю кровлю. Для этого используется целая сеть стальных тросов или крупноячеистая сетка, хорошо проводящая ток. Эти виды молниезащиты подойдут для металлических кровель большой площади, сравнительно ровных, из металлпрофиля или листов металла.

Токоотвод служит для передачи напряжения с молниеприемника на заземляющий контур. Он обычно имеет вид толстого стального проводника (из проволоки).

Заземляющий контур — это вкопанный в землю комплекс из стальных прутьев и соединяющих их металлических полос. Как правило имеет форму треугольника. Контур погружается в почву на глубину, превышающую уровень промерзания. От контура заземления до дома должно быть расстояние 1-1,5 метра.

Количество и габариты элементов заземляющего контура определяется специалистами в ходе исследований на местности, изучения климатических показаний, характеристик объекта и так далее.

По сути, молниезащита является оголенным проводником с защитой от коррозии. Материалом может служить алюминий, оцинкованная сталь или медная проволока.

Область защиты крыши молниеприемником имеет вид конуса, а параметры этой области зависят от величины боковой поверхности и высоты. То есть, если молниеприемник установлен на высоте 10 м, конус будет заканчиваться в 10 м от молниеотвода.

Кроме самой кровли молниеприемник может устанавливаться на дереве рядом с домом (при этом верхушка молниеприемника должна возвышаться над верхними ветвями дерева), на специальной мачте, а также на дымовой трубе.

Соединение элементов молниезащиты выполняется с помощью сварки, а также металлических хомутов с гайками и болтами.

Главное условие эффективности грозозащиты — качественное соединение всех токопроводящих частей и элементов кровли, если она из металла. Если вы не делали проект, то очень важно хотя бы правильно выполнить технические расчеты всех компонентов, иначе от молниезащиты не будет смысла.

Крепление элементов системы

Как уже было сказано выше, молниезащита коттеджа должна быть надежна закреплена к несущим конструкциям дома. Для этого используются два вида крепежа:

  1. Натяжная система.
  2. Дистанционные зажимы.

Первый вариант – это обычный трос, который крепится к конструкциям здания специальными анкерами, закрепленными жестко к поверхностям крыши, стен и грунта. Натяжка производится болтовым соединением с одного края троса (сверху или снизу).

Что касается дистанционных зажимов, то это простая конструкция. Она изготавливается под определенные формы плоскостей. Поэтому в продаже можно приобрести угловые и забивные модели, предназначенные для стен, коньковые зажимы, зажимы для соединения отводчика и приемника, отводчика и заземляющего контура. Вообще, появление этого приспособления дало возможность проводить скрепление частей молниезащиты своими руками без применения электросварки.

Виды молниеприемников

Металлический элемент для приема электрических разрядов, называется молниеприемником. Его можно установить на кровле жилого дома своими руками. Молниеприемник необходимо закреплять в высочайшей точке крыши. Если площадь кровли очень велика или имеет сложную конфигурацию, понадобится установка дополнительных молниеприемников.

По исполнению различают три вида молниеприемников:

  1. В виде металлического штыря длиной от 200 до 1 500 мм. Штырь монтируется в вертикальном положении в самом высоком месте кровли (например, на коньке крыши, телевизионной антенне, дымовой трубе). Для производства штырей применяются защищенные от окисления материалы — оцинковка или медь. Если молниеприемник округлый, то диаметр 12 мм будет оптимален. В случае применения полой трубки, ее верхнее окончание нужно заварить. Этот вид молниеприемника может использоваться на металлических крышах всех разновидностей.
  2. В виде металлического троса, протянутого между парой деревянных опор на высоте до 1-2 метра от конька кровли. Для достижения большей прочности конструкции можно применять металлические опоры, однако их необходимо отделить от троса изоляторами. Данные устройства подходят для деревянной или шиферной кровли.
  3. В виде защитной сетки, которая монтируется вдоль конька кровли. От молниезащитной сетки направляются заземленные токоотводы по всей площади крыши. Такая система лучше всего подходит для черепичных кровель.

Обратите внимание! Молниеприемники должны быть соединены со всеми металлическими предметами на крыше.

Защита от молний может быть сооружена не только на крыше жилого дома, но и на близстоящем дереве. Оно должно быть выше здания на 10-15 метров. Молниеприемник устанавливается минимум на полметра выше кроны. После закрепления устройства на дереве, его присоединяют к токоотводу.

Как сделать заземление своими руками

Заземление изготавливают из металлического предмета довольно габаритных размеров, имеющий обширную площадь. Его следует закапать на максимальную глубину. Так. В качестве предмета для заземления можно использовать кусок трубы, стропильный металлический угол. Часто используют арматурную сетку из прочной и толстой проволоки, или металлическую бочку, подойдёт даже цельный толстый лист или кусок железа.

Обратите внимание на то, что закапывать предмет для заземления необходимо на ту глубину, которая превышает глубину промерзания почвы.

Монтаж металлической кровли

Рассмотрим на примере, как возводится металлическая кровля из оцинковки. Монтажные действия предваряет проведение подготавливающих работ:

  1. Проверка соответствия уклонных углов (металлическая кровля из оцинковки должна иметь наклон в диапазоне 16-30°).
  2. Проверка прочности монтажа обрешетки.
  3. Проверка качества листов покрытия (поверхность должна быть выровненной, без вздутий, цинковое покрытие, соответственно, быть качественным).

Кроме кровельных оцинкованных листов при выполнении работ требуются:

  1. Кровельные гвозди (0,4х5 см) — для закрепления покрытия.
  2. Гвозди 0,4х10 см — нужны для прикрепления костылей.
  3. Крючья для крепления желобков, которые можно сделать самостоятельно из стальных прутов 42х2х0,5 см.
  4. Костыли крепления карнизных свесов (45х2,5х0,5 см).
  5. Кляммеры, закрепляющие кровельные картины на обрешетке.

Возведение металлической кровли начинают с размещения костылей на протяжении свеса карниза через 70 см, и с шагом от края не меньше 15 см. Прибиваемые к обрешетке костыли используются для поддерживания картин. Чтоб монтаж костылей осуществлялся ровно, вначале их прибивают с каждой стороны карниза и натягивают между ними шнурок или веревку.

Картины изготавливают, путем отгиба листовых кромок на всех сторонах. Эту операцию осуществляют с помощью разных инструментов, но профессионалы используют специальные станки — фальцегибочные. Чтобы дождевая влага беспрепятственно стекала, листы скрепляют на короткой их части между собой лежачими фальцами, а на длинной стороне стоячими или гребневыми фальцами.

Это тоже важно знать: Монтаж металлочерепицы – задача под силу каждого

Уже готовые картины закрепляют на обрешеточной поверхности кляммерами, прибиваемыми одним их концом к бруску. Противоположный их конец должен попасть в гребневый фальц. Они (кляммеры) размещаются на краях всех листов покрытия, составляющего картину. После крепежа 1 полосы, 2 полосу передвигают на 5-6 см, чтобы развести в разные стороны лежачие фальцы. Аналогично, на 5-6 см сдвигаются и стоячие фальцы.

Такие соединения бывают одинарными и двойными. В разжелобках и там, где влага, осадков больше всего накапливается, а также, когда металлическая кровля имеет небольшой наклон, соединение делают двойным.

Самым простым методом соединения оцинковки считают отворотку, которая делается при помощи мотка и бруска. Имеются также специализированные инструменты, называющиеся гребнегибы, заметно ускоряющие время монтажа стальной кровли.

Порядок монтажа молниеприемной сетки на плоской кровле ↑

Как известно, плоскую кровлю можно выполнить из возгораемых и невозгораемых материалов. Так вот схема устройства сетчатой молниезащиты зависит от степени горючести кровельного материала. Рассмотрим в отдельности каждый случай.

Несгораемое основание ↑

  • Молниезащиту металлической кровли из профлистов без полимерного покрытия, укладывают перпендикулярно направления гофры. Стальной пруток укладывают с расчетным шагом и приваривают к поверхности гофры профлиста через каждый 1 м. Сварку можно заменить на болтовые держатели. Металлические крепежные элементы позволят монтировать сетчатый приемник любой сложности.

ВажноСпециалисты не рекомендуют установку молниеотвода с сетчатым проводником на металлическую кровлю толщиной менее 4мм. При прямом ударе молнии в покрытие оно с легкостью прожигается.

Вот почему молниеприемную сетку на кровлях из тонкого профнастила необходимо монтировать на дистанционных держателях. В этом случае зона защиты будет больше, нежели у приспособлений, контактирующих с металлической поверхностью.

  • Бетонное основание для молниеприемника полностью меняет схему монтажа. Согласно проекту по бетонной поверхности устанавливают пластиковые держатели с заполнением из бетона. Масса утяжелителя 12–17 кг. Солидный вес держателей обеспечивает системе устойчивость, к тому же они успешно сопротивляются порывистым ветрам.

Можно приобрести и также и пустые держатели. При их установке морозостойкий бетон в качестве утяжеляющего заполнения заливают самостоятельно непосредственно на объекте. Для регионов, где низкая ветровая активность в малоэтажных домах используют держатели, которые крепят на саморезы или клеят на мастику из битума.

  • На балластных крышах, имеющих  засыпку из гравия, используют как держатели с бетонным утяжелителем, так и без бетона. Держатели фиксируют на основании до засыпки гравия.

Монтаж молниезащиты на крыше с мягкой кровлей ↑

Согласно критериям горения битумные и полимерные покрытия опасны с точки зрения возгорания. Поэтому при монтаже в этом случае используются дистанционные держатели. Дело в том, что эти несложные приспособления создают воздушный промежуток между веткой сетки и кровельным покрытием. Его высоты (более 10 см) достаточно, чтобы возможная искра погасла. Для защиты от порывов ветра пластиковые подставки либо утяжеляют, залив морозостойкий бетон, либо крепят на клеящую ленту.  Задачу фиксации ветвей провода решает втулка, завершающая крепежное устройство.

Алгоритм устройства молниезащитной сетки на мягкой кровле:

  • В соответствии с разработанным проектом на поверхность кровли наносится разметка. Вдоль линий разметки с шагом в 100–120 см устанавливаются дистанционные держатели.
  • В проекте должно быть учтено, что количество участков подключения токоотводов к ветвям и к заземлению должно быть минимальными.
  • Длину стержней из стеклопластика подгоняют под величину, необходимую для создания воздушного зазора, которую рассчитывают заранее.
Читайте также:  Как правильно произвести укладку металлочерепицы

Согласно разметке устанавливаются подставки из пластика таким образом, чтобы их центр обязательно совпадал с отмеченной точкой.

Совет Если речь идет мембранной кровле, то под каждую из подставок укладывается резиновая прокладка, чтобы в дальнейшем не повредить покрытие.

  • На них укладывают утяжелители из бетона.
  • Обрезанные стержни с легкостью помещаются в каналах, которые проходят по центру подставок.
  • Верхушки стержней дополняют крепежными устройствами, оснащенными втулками, на которые фиксируют провода молниеприемной сетки.
  • Все готово к прокладке ветвей сетки, которые элементарно защелкиваются во втулках на держателях.

Кровельные элементы, выступающие на кровлей, должны быть гальванически связаны с молниеотводом. Для этого их можно оборудовать стержневыми приемниками либо металлическими фартуками, которые присоединяются к токоотводам через плашечные зажимы. Аналогично состыковываются края ветвей с токоотводами, что, несомненно, удобнее сварки. Да и неопытному мастеру не придется беспокоиться о качестве узлов даже при высоком темпе работы.

© 2021

Заземление кровли из металлочерепицы

Некоторые считают, что делать защиту дома от молнии не нужно. Но это ошибка.

Делать заземление металлической кровли нужно обязательно.

Схема заземления крыши.

Все элементы крыши, которые будут выступать и не являться металлическими, должны иметь молниеприемник. Кровля должна иметь надежный и хороший электрический контакт на всей поверхности. Громоотводы и токоотводы должны быть сварены с заземлителями или в случае невозможности этого скреплены болтами. Крышу из металлочерепицы нужно прочно прикрепить к стропилам.

Схема молниезащиты.

Если опираться на статистические данные, можно отметить, что, в случае прямого попадания молнии, она может привести к пожару из-за того, что настил из металла нагревается до более высокой температуры, чем температура, при которой возгорается стропильная система, сделанная из дерева. Однако крыши из металлочерепицы чаще всего укладываются именно на деревянную обрешетку.

С экономической стороны это более выгодный способ, но с точки зрения безопасности нет. При прямом попадании молнии в кровлю из металлочерепицы образуются различные оплавления и прожоги. Из этого можно сделать вывод о том, что если металлические листы будут надежно соединены, обладать электрической связью и быть прикрепленными к негорючим материалам, то такую кровлю можно назвать молниеприемником.

При этом не учитывается толщина листов.

Как альтернативный способ можно выделить заземление кровли из металлочерепицы вместе с установкой стержневых или тросовых металлоприемников.

Внутренняя система молниеотвода кровли из металлочерепицы

Внутренняя защита металлической кровли нужна, чтобы защитить электросети в результате удара молнии от перенапряжения. Внешняя защита металлической кровли нужна, чтобы защитить постройку уже непосредственно от самого удара молнии. Она включает в себя молниеприемник, токоотвод и устройство, которое предназначено для заземления. Совершенно любой металлический конус или штырь возможно использовать в качестве молниеприемника.

Заземление кровли из металлочерепицы

Внутреннюю систему защиты от молнии сделать самостоятельно невозможно. Но можно встроить уже готовое устройство в электрическую сеть. Самым элементарным способом защиты является выключение в доме всех устройств, подключенных к электричеству.

Наружная система молниеотвода кровли из металлочерепицы

Схема примера удара молнии в молниеотвод крыши.

Чтобы заземлить крышу из металлочерепицы, нужно следующее:

  • молниеприемник;
  • токоотвод;
  • заземлитель;
  • сварочный аппарат;
  • скобы или хомуты из мягкого металла, для того чтобы соединить токоотводы.

Токоотвод, который должен быть изготовлен из железной проволоки с круглым сечением, подсоединяется к стержневому металлоприемнику. Токоотвод будет объединять место, где будет заземление и сам молниеприемник. Заземлитель возможно сделать самому из металлической полоски, которая имеет сечение не меньше 150 кв. мм. Например, стальной прут с диаметром не меньше 18 мм прекрасно подойдет для этой цели. При помощи электросварки или металлических хомутов все элементы соединяются.

Заземление кровли необходимо делать не меньше чем в метре от жилого помещения. Заземлять ближе не рекомендуется. Высота, на которой будет находиться молниеприемник, зависит от угла защиты. Чаще всего это 70 градусов. Верхняя точка молниеотвода напоминает верх зонтика. Выше него устанавливается дополнительный громоотвод. Это делается для того, чтобы защитить его.

Заземление кровли выполняется при помощи металлического предмета, который закапывается максимально глубоко. Глубина в месте, где будет заземление, должна превысить глубину промерзания грунта. Будет хорошо, если удастся вкопать в землю толстую металлическую бочку, железо или арматурную сетку. В роли заземлителя прекрасно подойдет толстая труба, металлический уголок и т. д.

В месте, где будет заземление, грунт должен быть влажным, так как в сухой почве ток очень плохо проходит. Это не сложно сделать. Например, можно подвести сток воды с крыш к нужному месту или просто время от времени выливать некоторое количество воды. Для улучшения электропроводности раз в несколько лет можно просверливать шурфики, а затем класть в них соль или селитру.

Молниезащиту обычно делают из алюминия, оцинкованной стали или из медной проволоки. Чем выше она будет располагаться, тем большую площадь будет защищать. Если рядом с постройкой есть большое высокое дерево, оно идеально подойдет для закрепления на нем защиты.

Чтобы защитить свой дом от внезапного удара молнии, необходимо обязательно заземлять крыши.

Установка металлочерепицы

Собственно начинать монтаж листов металлической черепицы можно сразу после устройства обрешетки, оставив утепление и пароизоляцию «на потом».

Первой прибивается карнизная планка. Она крепится вдоль свеса кровли. Затем, если есть ендовы, в них устанавливается специальные элементы (нижние ендовы).

Несколько вариантов раскладки листов металлочерепицы

Схема установки зависит от высоты ската кровли и листа. Если кровля двускатная и вся поверхность перекрывается одним листом, монтаж будет чрезвычайно простым. Нужно будет один за другим разместить и прибить несколько целых или обрезанных вверху листов, а потом закрыть торцы и конек. При этом один лист заходит на другой на 60-85 мм, в зависимости от профиля.

Установка металлочерепицы

Если одного листа не хватает, делаем два ряда. Верхний ряд заходит на нижний на 100-120 мм (тоже зависит от профиля металлочерепицы). При монтаже перекрывающихся листов они сначала закрепляются в месте стыка одним гвоздем (саморезом) в гребень (выступ), затем выставляются и тогда крепятся уже окончательно. Сначала по краю, затем в середине листа.

Каждый 1м2 кровли должен быть закреплен в 6-8 местах. Но крепить нужно не в гребень, как в месте стыка, а в низ вол

Читайте также:  Интерьер мансарды: дизайн и оформление, функциональные особенности

При монтаже используют специальный крепеж

ны. В качестве крепежа используются специальные саморезы или гвозди с окрашенными в тон кровли шляпками. При повреждении покрытия шляпок крепеж использовать нельзя, разве что покрасить его. Под каждый гвоздь или саморез укладывается прокладка, которая будет герметизировать место соединения. Именно от качества прокладок зависит срок службы кровли: как только они потеряют эластичность, в соединение попадет вода и начнется коррозия.

Начинать монтаж советуют справа. Порядок расположения листов может быть разным:

  • сначала вдоль свеса, потом во втором ряду;
  • в первую очередь вдоль конька, потом ниже, подсовывая лист под уложенный выше;
  • в шахматном порядке.

Порядок укладки неважен

Важно правильное закрепление. Необходимо следить, чтобы лист и карниз были перпендикулярны, не допускать отклонений

Установка металлочерепицы

Тогда нижняя и верхняя кромка будут ровными. Если же где-то образовался перекос (зубья), значит два листа где-то выставлены неверно — их замки не стыкуются. Результатом будет затекающая в щели вода.

Для устранения недостатка следует аккуратно удалить крепеж и снять листы. Желательно для укладки использовать новые, но если это слишком накладно, все отверстия следует прокрасить. Потом листы снова выставить и выровнять. Закреплять по возможности в уже имеющиеся отверстия. Какие-то точно совпадать не будут, потому их предварительно и защитили краской.

Самый последний этап — установка фасонных элементов: на конек и боковины кровли. Они продаются уже готовыми, выбираются в тон кровле. Устанавливаются поверх листов с заходом 100 мм для наклонных поверхностей и 200 мм для горизонтальных.

Установка молниеотвода

Если же ваш дом не защищают соседние боле высокие строения, об его молниезащите придется позаботится самому.

Большая часть специалистов считает наиболее оптимальной установку молниеотвода рядом с домом на некотором расстоянии от него. Обезопасив здание от прямого попадания грозового разряда, он, при этом, не станет причиной возникновения внутри дома опасных перенапряжений.

Если рядом с домом есть высокое дерево, молниеотвод можно установить прямо на нем. Для этого на длинном шесте закрепляют металлический прут таким образом, чтобы его конец был выше кроны дерева.

Для установки молниеотвода можно использовать и мачту, на которой установлена телевизионная антенна. Если же такой возможности нет, молниеотводы устанавливают прямо на крыше здания. Их можно разместить как на фронтонах, так и на дымовой трубе дома.

Установка молниеотвода

Громоотвод, установленный на трубе, и система молниезащиты на металлической крыше

В последние годы появились современные системы так называемой «активной молниезащиты». В них, вместо обычных стержневых молниеприемников, устанавливаются специальные устройства, посылающие навстречу молнии мощный электрический разряд, принимающий на себя всю силу ее удара.

Наверх ↑

Как делать нельзя

Остановимся немного на том, как не нужно делать дачный громоотвод точно. Посмотрите видео и потом мы обратим внимание на типичные ошибки при монтаже.

1) Молниеприемник на крыше выполнен с одного края, что совершенно точно не обеспечит тредуемой зоны защиты, так как молния, бьющая с противоположной стороны, гарантированно прорвется к объекту (дому). Почему одиночный молниеприемник — это всегда менее предпочтительная конструкция, и как правильно планировать молниеприемное оборудование подробнее читайте в материале «Молниеприемники».

2) Материал крепежа кустарного производства при прохождении тока молнии с большой долей вероятности может не выдержатиь огромных температур и просто расплавится. Поэтому всегда необходимо знать параметры используемых материалов и выполнить необходимые расчеты. Но проще купить готовые комплектующие у производителей молниезащиты, тем более, что цены на элементы крепления, особенно отчественные, приемлемые. Плюс вы получите необходимую консультацию специалистов по грамотному монтажу.

Посмотреть цены на крепеж для громоотвода

3) Есть такое правило: вы либо делаете изолированную молниезащиту и выдерживаете необходимое расстояние пробоя, либо соединяете все металлические элементы вместе и выводите на заземление. Без заземления еще и кровли здесь гарантированно будет возникать опасная разность потенциалов.

4) Вариант заземлителя в виде единственного воткнутого в землю штыря не может считаться надежным ни при каком сопротивлении грунта, тем более что токоотвод, по которому приходит разряд от молниеприемника, тоже единственный. Даже во времена еще СССР при полном отсутствии знаний и расчетных параметров сопротивления грунта всегда делали очаговое заземление в форме треугольника или П-образного контура.

Устройство заземления

Заземлитель – это устройство, какое обеспечюет контакт токоотвода с землей. Основным его компонентом считается конструкция из металла, имеющая достаточно большую поверхность для лучшего контакта с почвой.

Весьма удобно в виде заземлителя применять сварную систему из труб или уголков. Можно тоже закопать в землю листочек толстого железа, огромный кусочек сеточки из толстой проволки или устаревшую железную бочку. Если нету времени и желания раскапывать глубокую яму, тогда можно применить для заземления стальные прутья, какие очень легко вбиваются в землю на 2-3 м.

Огромное значение имеет и материал заземлителя. Если применяется простое железо (сталь), то существует большая вероятность, что оно по прошествии какого то времени сгниет. Ничем не лучше и оцинкованное железо, потому что в агрессивной обстановке цинк моментально растворяется. Прекрасными материалами для заземления считаются медь и нержавеющая сталь (достаточно толщины в 2-3 мм). Можно применять и железо, только оно обязано быть толстым, чтоб опоздало сгнить.

Заземлитель закапывают в землю на глубину 1-2 метра

Бывает, что даже очень прекрасный заземлитель плохо делает собственные обязанности, к примеру, на почвах где есть песок или в летнее засушливое время. Поправить положение сможет помочь вода. Лучше всего, чтоб грунт недалеко от заземления всегда был мокрым. В это место можно провести сток воды из умывальника или намерено увлажнять землю, в специфики перед грозой. Для увеличения электропроводности грунта можно 1 раз в пару лет сверлить в почве маленькие шурфики и засыпать в углубления селитру и соль.

Важно! Заземлитель следует располагать на расстояние 5 и больше метров от крыльца, дорожек, проходов и не меньше чем на метр от стен строения.